Ваш загородный дом

Апрель 2014

Банная печь

Издревле славяне использовали баню с печью-каменкой после трудового дня или недели не только как средство для очистки тела, но и с целью профилактики и излечения различных недугов, в том числе и душевных. Банная традиция дожила и до наших дней (вспомните, ставшее классическим «31 декабря мы с друзьями…»).

Баня – явление уникальное. Температура в парной, благодаря работе печи с закрытой каменкой, практически при стопроцентной влажности приближается к 80° С, при этом на поверхности тела человека она достигает почти 41-го градуса. Благодаря перепаду температур в бане, возрастает скорость кровообращения, что тренирует мышцы сердца и сосуды, дезинфицируется горловая и носовая полости. «Пар костей не ломит», идя в баню говаривали русичи. И они, безусловно, были правы! Традиционная процедура омовения в бане имеет потрясающий оздоравливающий эффект:

снимается общее чувство усталости, нервное напряжение, приходит состояние бодрости и умиротворенности;

обильное выделение пота, расширение пор способствует выведению из организма шлаков и токсинов;

расширяются и капилляры, вызывая отток крови от внутренних органов. Как результат, устраняются застойные явления;

улучшается водно-солевой обмен.

Какая же баня без закрытой каменки? А без веника? Массаж этим нехитрым устройством добавляет еще массу оздоровительных факторов. Банный веник наши предки величали главным начальником. И душу тешит, и тело нежит. При этом каждому «начальнику» в традиции русской бани отводится своя целебно-профилактическая специализация.

Дровяная печь — неизменный атрибут настоящей русской бани. Любители попариться и отдохнуть душой в своей загородной бане, часто не могут представить себе, любимое место отдыха без дровяной банной печи, с потрескивающими угольками, накаленными камнями и легким запахом дыма.

Дровяная банная печь — это не только красиво и приятно, но и удобно. Дело в том, что для топки используются дрова — самый демократичный вид топлива в ценовом отношении.

Финская или русская баня.

 В парилке русской бани создается температура 50-70 0С с высокой влажностью, а в сауне температуре гораздо выше – до 100 0С и выше при сухом воздухе. Конструкции печей для воссоздания этих режимов разные, и осознанный покупатель должен сначала разобраться в том, что именно он хочет. Или хорошую печь для финской сауны или более сложную печку для русской бани с возможностью поддавать воду для получения обильного пара.
Зачастую люди не видят разницы между металлической печью ( электро-каменка) под сауну и «печью для бани». Печи для бань и саун разнятся по мощности, материалу и внешнему дизайну. Основное внешнее отличие печи для сауны – в открытом положении камней, это ускоряет их теплоотдачу.
В печке для бани под камни предусмотрена специальная внутренняя емкость с окошком, куда ковшиком вливается вода для периодического поддавания пара.Печка для русской бани выкладывается из кирпича на фундаменте и весит сотни, а то и тонны килограмм (в зависимости от объема парилки). Ни в каком магазине она не может продаваться и собирается на месте. Ее задача – нагреть камни до 600 0С, от которых получают обильный пар, помещение при этом не должно нагреваться выше 60-70С.
Если камни в печке изолированы от продуктов горения, то это «непрерывная» печь, ее можно одновременно топить и париться. Если же камни напрямую обдуваются при топке раскаленными газами, то это «периодическая» печь. Она сначала растапливается, а после окончания топки можно подливать воду на раскаленные камни и начинать париться.

Как выбрать печь для бани?

Мощность печи выбирается прямо пропорционально общему объему банного помещения, с небольшим запасом в 1,5 м³, куда входит парная и помывочная комнаты, помещение для отдыха в расчет не берется.

К выбору мощности каменки следует относиться крайне серьезно, поскольку слишком мощная конструкция будет перегревать парную и париться придется с открытой дверью. Следует помнить, что на каждый метр³ объема сауны, потребуется 1 кВт мощности электрической печи. Если в помещении есть окна, двери, а также бетонные или кирпичные поверхности, требуемая мощность возрастает.

Устанавливать каменку можно на деревянном полу, без организации специального фундамента, но обязательно с усилением пола под печью и изоляцией легко-возгораемых материалов. То есть, можно будет применить металлический лист с подложкой из минерита или базальтового картона.

Печь должна находиться на безопасном расстоянии, не менее 50 см от всех горючих конструкций, а примыкающие к изделию деревянные стены, следует изолировать кирпичной кладкой или негорючими материалами. Расстояние от топочной дверцы изделия до противоположной стены должно быть не менее 25 см. Вынос топочной дверцы в смежное помещение производится только при помощи кирпичного проема. Малогабаритные конструкции чаще всего устанавливаются в специальной нише в стене или под потолком, в помещении, площадью до 2 м². Каменки стандартных размеров устанавливаются в углу по одной из сторон дверного проема парной. Также пристальное внимание необходимо уделить вентиляции бани и качественной дымоходной системе.

Для того что бы печь радовала вас долгие годы, согревала легким паром и вы не жалели о потраченных деньгах необходимо понимание процессов происходящих в парном помещении и в печи. Есть несколько основополагающих факторов, которые нужно знать.

Для того чтобы пар в парилке был легким, а лучистое тепло от печи мягким печь должна обладать следующими конструкционными особенностями.

Во-первых, печь ни в коем случае не должна быть конвекционной. Конвекционные печи это печи снаружи заключенные в металлический кожух с зазором от топки и отверстиями для выхода горячего воздуха. Любая конвекция по определению убивает пар. Что это значит? Все просто, конвекция это движение воздуха через раскаленные полости печи. Плохо такое движение тем, что весь пар, который вы получаете, поддав воду на камни, мгновенно просушивается печью, так как говорят, в парилке не держится. Вторая проблема конвекции — это слишком перегретый воздух в парной и недостаточно разогретые камни.

Большинство конвекционных печей — это печи с вентилируемой каменкой, это говорит о том, что воздух все время обдувает камни и как следствие охлаждает их. В такой каменке вы никогда не разогреете камни до нормальной температуры пароиспарения. Как следствие влажный, тяжелый, видимый при испарении на камнях пар. Легкий пар не видим при испарении. Лучше всего, когда печь имеет возможность контроля конвекции, т.е. в любой момент времени вы можете остановить нагрев воздуха парного помещения и продолжать разогревать камни до желаемой температуры пароиспарения. Таких печей крайне мало, они тяжелы в изготовлении, не технологичны, как правило, имеют достаточно большой вес и всегда обкладываются либо кирпичом, либо талькохлоритом.

Во-вторых, что касается веса печи. Печь для русской бани должна иметь большую загрузку камней. При большой массе каменной закладки, конструкция  печи должны быть рассчитана  на то, что в определенный момент камни могут быть разогреты до малинового свечения, и соответственно сам металл тоже будет очень сильно разогретым. При малых толщинах такой металл деформируется и в лучшем случае печь потеряет конструкционную форму, а  в худшем металл просто порвет. По этому, обращайте внимание на прочность печи, даже если она из нержавейки.

И следующее, третье важное правило это устройство каменки. Она, ни в коем случае, не должна быть вентилируемой. Если уже и выбирать печь с открытой каменкой, то обязательно, чтобы через камни не проходил воздух. Наилучший вариант, когда камни лежат внутри печи в собственной закрытой нише и прогреваются огнем со всех сторон, давая равномерный мощный прогрев. При такой конструкции каменки удается достичь максимальной температуры в камнях. Комфортная атмосфера в парном помещении не может быть получена от металлической поверхности печи. Любая металлическая печь в кожухе или без него, всегда дает жесткое инфракрасное излучение. Печь для русской бани должна быть закрыта материалом, который медленно и равномерно проводит тепло. Лучший материал по спектру  и силе излучения — это кирпич. Его лучистое тепло очень близко по своему спектру человеческому телу и только такое тепло способно прогреть до костей, а не просто обжечь кожу.

Обклад печей выполняется по правилам, с зазорами, которые дают возможность контролировать конвекцию в парном помещении. Если вы выбрали правильную печь, то всегда будете иметь возможность быстро разогреть парную и также быстро разогреть камни, при этом не перегрев парное помещение.
Легкого Вам пара!

Беседка на даче.

 Беседка представляет собой легкую закрытую, полузакрытую или открытую постройку. Они защищают от прямого солнечного света, при наличии москитной сетки от не прошенных кровососущих насекомых. Если вы хотите построить летнюю беседку, в которой было бы комфортно при любой погоде, то следует выбрать вариант полуоткрытой. В ней вам будет не страшен ни ветер, ни дождь.

По местоположению дачные беседки бывают отделенные и пристроенные. Отделенные строят посередине или в углу дачного участка, а пристроенные примыкают вплотную к загородному дому. Их самым главным преимуществом является то, что вы можете попасть в беседку прямо из дома, а это очень удобно, когда на улице дождь или сильный ветер. По форме беседки не имеют ограничений. Форма беседки может быть круглой, квадратной, прямоугольной, треугольной или любой другой. Как будет выглядеть ваша беседка зависит только от вашей фантазии.

Беседка сделанная своими руками будет притягивать к вам гостей, как магнит. Строительство беседки своими руками само по себе очень интересно. Перед тем, как вы приступите к строительству, необходимо выбрать хорошее место. Если это полуоткрытая беседка, которая должна будет защищать вас от сильного продувающего ветра, то необходимо учесть розу ветров вашей местности, чтобы определить с какой стороны и с какой силой дуют ветра. Также не стоит забывать о солнце. Конечно, любая беседка будет служить защитой от прямых солнечных лучей в жаркий летний день, но как же время рассвета и заката. В это время солнечные лучи самые полезные, да и просто приятно провести время наслаждаясь прекрасным видом.

Если поручите работу шабашникам, то они привезут вам за один день весь потребный материал. И еще за один-два дня отгрохают вам это сооружение. Желательно Ваше присутствие при строительстве, чтобы потом не получилось так, что строители сделали одно, а вы хотели совсем другое. Это не означает стоять у них все время за спиной, просто пусть консультируются по ключевым моментам.
Все в ваших руках.

Поделюсь некоторыми мыслями по этому поводу, так как долгое время
занимался производством, в том числе и беседок.
Мы в свое время ушли от изготовления беседок из дерева. Во-первых
стоимость его стала очень «кусаться», во-вторых долговечность его намного ниже других материалов.
Стали делать беседки из профильной трубы   (квадратной или прямоугольной), очень хороший материал. Не тяжелый, так как, труба полая, жесткий, можно приваривать элементы к друг другу, можно соединять на болтах, для кого как удобно. Дело в том, что у многих владельцев загородных домов и дач, участки по много лет и естественно там растут деревья, клумбы и т.д., то есть площадь участка как то обустроена. А есть место где-то на обратной стороне дачи, как туда переместить беседку 2,3х3м.? Подъезд только с фасадной стороны.
Сначала мы делали их цельными исходя из того, что человеку купившему беседку, проще привезти готовую конструкцию выгрузить её с помощью манипулятора и все. Пользуйся.
Но когда люди рассказали об этих проблемах, мы немного изменили конструкцию и стали делать их и цельными и  разборными. Оказалось очень удачная конструкция беседки, кого устраивала неразборная, приобретали, такую, кто не мог по выше перечисленным причинам приобретал разборную.

Ниже Вы увидите фото этих беседок, кому нужно вышлю чертежи.

Кто-то может сделать сам, конструкция очень простая, каркас из  проф.трубы 25х25х2 и полосы 25х4. Крыша из профлиста или металлочерепицы, легкие материалы, не красить, цвета различные, крепить удобно саморезами. Я не перечисляю все материалы, там их немного. Какой еще плюс у этой беседки не надо делать фундамента, по углам косынки с отверстиями, можно крепить хоть к стяжке, хоть к земле. Парусность у нее небольшая, а торнадо у нас слава богу нет.

И что, немало важно, сделанное  своими руками, будет всегда дешевле, а как Вы вырастите в глазах окружающих, это дорогого стоит!

Беседка (2,5х3,0) — разборная-Model

Сайдинг

Сайдинг (англ. siding — наружная облицовка) — негорючий материал облицовки стен зданий и выполняющий две функции: утилитарную (защита здания от внешних воздействий, таких как дождь, ветер, снег, солнце) и эстетическую (декорирование фасада дома).

Сайдинг впервые стали использовать в Северной Америке в XIX веке. Строганые и крашеные деревянные доски прибивали к стене под углом таким образом, чтобы следующий горизонтальный слой немного нависал над предыдущим — при таком расположении досок вода скатывалась по облицовке. Такую обшивку стали называть сайдингом.

В 50-х годах XX века в США и Канаде начали производить виниловые фасадные панели, намного более долговечные, чем деревянные, не требующие ухода, простые в монтаже. В то же время появились металлические панели — металлосайдинг, а также цементные — цементный сайдинг. Для облицовки цоколя применяют более прочный — цокольный сайдинг.

Для правильного выбора не нужно собирать полную информацию о каждом виде сайдинга, нужно просто знать, какие отличительные признаки имеет качественная продукция.

От того, какой Вы выберете сайдинг зависит не только внешний вид фасада, но и его физические характеристики. Панели сайдинга должны иметь неизменную толщину по всему поперечному срезу. Независимо от цвета и номера партии, толщина панелей одного и того же производителя должна быть одинаковая. Неравномерность толщины – признак использования некачественного оборудования. Хороший сайдинг должен быть экологичным, простым в монтаже и, не требовать ремонта.

Качество сайдинга зависит от метода изготовления. Наилучшим методом считается коэкструзия, дающая прочную многослойную полимерную структуру сквозного прокраса. Для такого сайдинга характерна высокая прочность и неизменность цвета.

Однако, стремясь снизить себестоимость товара, некоторые производители используют в качестве сырья не чистую виниловую пудру, а ПВХ вторичной переработки, так называемый greyback. Во время его производства в компаунд внутреннего слоя не вносятся пигменты и некоторые другие ингридиенты, что ухудшает качество товара. Внешне лицевая и тыльная стороны таких панелей различаются — наружный слой более насыщенного оттенка. Главное отличие greyback — в цене, которая намного ниже чем у качественного материала, выполненного с точным соблюдением технологии коэкструзии. Применять greyback можно только в районах с мягким климатом и для облицовки хозяйственных построек, при возведении которых важнее соображения экономии, а не срок службы или красивый внешний вид

Выбор сайдинга нужно осуществлять с учетом ассортимента комплектующих и аксессуаров. К качественному сайдингу, всегда предлагается широкий выбор доборных элементов.

Выбор импортного сайдинга лучше делать только после того, как прочитаете о практике его применения в российских условиях.

К сайдингу обязательно должна прилагаться инструкция по монтажу. Дело в том, что сайдинг различных марок отличается по материалу и конструкции замков. Для правильного монтажа необходимо учитывать эти особенности, которые и отражены в инструкции.

Немаловажной характеристикой сайдинга является диапазон рабочих температур. Материал низкого качества будет изменять свои размеры при перепадах температуры.

Основной проблемой сайдинга является выцветание, поэтому выбирать нужно производителя, предоставляющего максимальную гарантию на цвет.

После того, как Вы приняли решение о покупке сайдинга, останется подобрать нужный цвет. Каждый производитель может предоставить продукцию различных цветов и оттенков. Дело за Вами.

Основное требование к цвету – он должен быть одинаковым с обеих сторон панели. Различия в цвете говорят о том, что панель просто покрасили с внешней стороны. Стоит опасаться таких материалов, так как несмотря на прочность красочного покрытия, его структура неоднородна, он менее прочен. Кроме того, внутри такого сайдинга может находиться дешевый низкокачественный полимер.

Отделка фасадов с помощью декоративного сайдинга в последние годы приобретает все большую популярность. Это и неудивительно, ведь декоративный сайдинг выделяется своей невысокой стоимостью, превосходными техническими и эксплуатационным свойствами, длительным сроком эксплуатации, а также простотой монтажа.

По своим техническим характеристикам сайдинг можно разделить на несколько видов: цокольный сайдинг, металлический сайдинг, виниловый сайдинг и канадский сайдинг (деревянный).

Плюсы и минусы сайдинга:

Основные достоинства:

• Декоративный сайдинг обладает продолжительным сроком эксплуатации, достигающим 30-50 лет, с которым не может сравниться ни один другой облицовочный материал;
• Отсутствие необходимости в специальном уходе. Уличный сайдинг достаточно просто мыть несколько раз в год струей вод из шланга;
• Устойчивость к коррозии, благодаря его полимерной структуре;
• Легкая и несложная установка, которую можно произвести практически в любое время года;
• Невысокая стоимость, которой отличается декоративный уличный сайдинг.

Основные недостатки:

• Продукция некоторых производителей винилового сайдинга имеет низкую механическую прочность по сравнению с металлическим сайдингом;
• При сильных морозах декоративный сайдинг становится хрупким, а при пожарах, наоборот, начинает плавится;
• Высокие цена на базовые комплектующие элементы, без которых практически невозможно установить уличный сайдинг;
• И еще очень важный вопрос – а вреден ли сайдинг для здоровья человека и окружающей среды?

Вентиляция в частном доме.

Раньше, когда все преимущественно жили в деревянных неоштукатуренных домах, проблем, связанных с вентиляцией не возникало и всё благодаря замечательной возможности древесины «дышать», а если точнее, пропускать через себя воздух. Таким образом, свежий воздух попадал внутрь, а выводился с помощью дымохода печи, которые в те времена устраивались в каждом доме. Однако, на сегодняшний день, когда в большинстве своем все начали строить крупные дома, проблема вентилирования стала актуальной.

Вентиляция в частном доме может быть двух типов: естественная приточно-вытяжная и искусственная. Второй вид отличается тем, что для циркуляции свежего и отработанного воздуха используется специальное оборудование, представленное вентиляторами, кондиционерами, нагревающими установка, необходимыми для нагрева воздуха в зимнее время и т.д.

Естественную приточно-вытяжную вентиляцию можно обустраивать в том случае, если ваш дом сравнительно небольших размеров и не имеет большого числа комнат. Процесс создания вентиляция начинается ещё на стадии проектирования, поскольку нужно заранее разместить в стенах вентиляционные каналы. В промышленном гражданском строительстве вентканалы устраиваются исключительно в несущих стенах здания, тогда как в частном доме такой канал можно выполнить в виде отдельной шахты. Такой способ допускается при условии, что здание не выше трех этажей. Приточно-вытяжную систему удобнее всего создавать, если есть подвал. В его цоколе делаются отверстия, как правило, круглого сечения, для забора воздуха. Внутри подвала выводится вход в вентканал, в который попадает свежий воздух  Далее свежий воздух по средствам таких же выходов попадает на вышерасположенный этаж, где распространяется по всем комнатам. Чтобы это распространение не оказалось для воздуха затруднительным, необходимо на низ дверей установить вентиляционные решетки  или же, если это не представляется возможным, установить дверь в проеме на 1,5см выше порога. Отработав и нагревшись, воздух поднимается и снова попадает в вентиляционную шахту, где продолжает свое движение по этажам. В итоге он выходит наружу через трубу расположенную на крыше. Важно, чтобы эта труба сверху была закрыта козырьком, поскольку если этого не сделать, в систему вентиляции будет попадать вода. Помимо всего прочего, искусственная приточно-вытяжная вентиляция может осуществляться по средствам обычного проветривания помещений с помощью открытия окон.

Как правило, естественная циркуляция слишком медленная. По этой причине её стараются ускорить искусственными методами. Искусственная приточно-вытяжная циркуляция может осуществляться разными методами, но самый простой и дешевый – это установка вытяжки на кухне, а также вентиляторы в ванной и санузлах. Работающий вентилятор ускоренным темпом поднимет свежий воздух вверх по этажам, а на смену ему приходит новый. Таким образом, воздух одинаково свежий на всех этажах.

На сегодняшний день для вентилирования помещений придумано много полезных средств. Так вы можете установить у себя на чердаке или в подвале центральный кондиционер, который будет поддерживать нужный микроклимат во всех помещениях. Ускорить работу обычных вентиляторов для притока воздуха можно с помощью приточной установки с электрическим калорифером. Главное, для того, чтобы грамотно воспользоваться всеми новинками этого рынка, незабудьте предварительно проконсультироваться со специалистом, который расскажет вам о действующих нормах воздухообмена в помещении, которым вы обязательно должны придерживаться!