Июль 2014
Техника для сада и огорода
Техника для сада и огорода
Миллионы жителей крупных мегаполисов и небольших городов с наступлением теплого времени года перебираются в пригород (а кто-то, живет там круглый год). И не имеет значения, являетесь ли вы счастливым обладателем капитального загородного дома вблизи от леса, или в вашем распоряжении небольшой участок с летним домом. Важно одно – вы удаляетесь от суеты городской жизни и от загазованных улиц в оазис, созданный по вашему персональному проекту и согласно вашим пожеланиям. читать полностью »
Канализация в доме своими руками
Канализация в частном доме своими руками
В наше время дом без удобств уже мало кого устраивает, даже если он расположен в сельской местности. Кроме подведённой воды, должен быть организован и отток использованной, а кроме того фекальных масс. Таким образом, без наличия канализации в загородном доме у проживающих в нём людей не будет должного комфорта. Она вовсе не роскошь, а действительно необходимость, и выход – канализация в частном доме (деревянном или кирпичном – неважно) своими руками – вполне выполнимая задача, если подходить к делу со всей ответственностью.
Внутренняя и внешняя канализация
Все работы по обустройству канализации в частном доме сводятся к проектированию внутренней и наружной канализации. Внутренняя канализация подразумевает монтаж стояка, фановой трубы, разводку труб к мокрым помещениям, таким как кухня, туалет, ванная (душевая) и т.д. Внешняя или наружная канализация – все то, что находится вне дома. В частности, ее обустройство предполагает подвод труб к самодельному септику (накопительному либо с полем фильтрации) или к станции глубокой очистки (достаточно дорогому готовому решению). Естественно, что при возможности сброса стоков в централизованную систему канализации задача упрощается. Но в нашем случае мы поговорим именно про автономную систему канализации с эффективной очисткой сточных вод в септике.
Схема внутренней канализации частного дома
Безусловно, стоит начинать именно со схемы внутренней канализации. Уже на этапе проектирования дома лучше подумать над тем, чтобы все так называемые мокрые помещения находились как можно ближе друг к другу – такой подход впоследствии упростит обустройство внутренней канализации. Схема внутренней канализации частного дома индивидуальна и может выглядеть как угодно. Ниже мы представляем один из вариантов плана разводки труб на этаже.
При этом учитывают, что для отвода стоков из туалета необходимо использовать трубы диаметром 100-110 мм, а их рекомендованная общая длина составляет 1000 мм. Для так называемых серых стоков, поступающих в стояки канализации из ванной и кухни, используются трубы ПВХ или ПП диаметром 50 мм. Повороты сети выполняются за счет сочетания двух пластиковых колен с изгибом 45 градусов, что позволяет минимизировать риск образования засора, который придется устранять в ходе эксплуатации канализации. Дешевле и надежнее делать ставку именно на полипропиленовые (ПП) или поливинилхлоридные (ПВХ) трубы канализации, так как они дешевле, надежнее и долговечнее чугунных. К тому же монтаж внутренней канализации при их использовании существенно упрощается.
Самым важным при проектировании внутренней канализации является определение будущего расположения стояка или коллекторной трубы. Уже от этого, как говориться, будем «плясать» дальше.
Но все-таки давайте подробнее поговорим о том, как своими силами разработать схему канализации для частного дома. Ведь с ее помощью мы сможем объективно судить о том, сколько и чего (материалов и сантехнического оборудования) необходимо для устройства системы канализации. Всю работу лучше проводить, используя обычные листки «в клеточку», но лучше все же купить пару листов «миллиметровки». Еще нам понадобится карандаш, линейка и рулетка. Последовательность работы по составлению схемы канализации частного дома можно представить следующим образом:
- составляем план дома в масштабе (можно использовать имеющийся, а можно пройтись по дому с рулеткой и «снять» все размеры);
- определяемся с расположением стояка (стояков);
- на каждом этаже в соответствии со своими потребностями условно изображаем сантехнические приборы (на этом этапе желательно знать о способе их подключения);
- следующий этап составления схемы канализации частного дома подразумевает изображение на плане труб от сантехнических приборов до стояка и фасонных частей (соединительные элементы, такие как отводы, тройники и т.д.);
- все вышеперечисленные операции необходимо провести для каждого этажа дома;
- определяемся с размерами стояка и фановой трубы, о которой пойдет речь ниже;
- суммируем длины всех труб внутренней канализации вплоть до выпуска;
- это мы говорили о том, как примерно своими руками «спроектировать» внутреннюю канализацию частного дома, но со стоками же что-то нужно делать, поэтому следующий этап – внешняя система;
- составляем схему внешней канализации дома, которая включает трубы от выпуска до септика или станции глубокой биологической очистки стоков и учитывает требования СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.03-85
Трубы для канализации
В зависимости от того, для каких условий используются трубы, различаются изделия для наружной и внутренней канализации. На сегодняшний день при прокладке внутренней системы преимущественно используются ПВХ и ПП трубы характерного серого цвета. Чаще всего это изделия диаметром 110 мм (для стояков и лежаков), 50 и 40 мм – для отвода стоков от сантехнических приборов. При этом необходимо знать, что все они предназначаются исключительно для разводки внутри дома – для наружной канализации есть свои решения, о которых пойдет речь ниже.
Чаще всего трубы для канализации, предназначенные для прокладки под землей, например, от выпуска к септику или станции глубокой биологической очистки стоков, имеют характерный оранжевый цвет. Такой окрас объясняется очень просто: яркий рыжий цвет более заметный в земле, нежели остальные. Но не только цвет отличает трубы для наружной канализации от остальных изделий – требования к материалу, из которых они производятся, несколько иные. Так, для «наружки» трубы имеют большую жесткость, ведь им придется выдерживать существенную нагрузку от грунта. Есть и еще более прочная продукция, например, гофрированные двухслойные трубы. Но при устройстве канализации в частном доме глубина закладки трубопровода обычно невелика (не более 3 м, а чаще всего – до 2 м), так что применять последние нет необходимости. Самый распространенный диаметр рыжих труб – 110 мм, чего вполне достаточно для адекватного отвода стоков из дома.
Ниже мы представили таблицу, в которой рассмотрели свойства труб, производимых из различных материалов. Это далеко не весь перечень – приведены лишь наиболее популярные решения, используемые при прокладке канализации в частных домах.
|
Характеристики труб для канализации |
|
|
Материал канализационных труб |
Предназначение, плюсы и минусы труб |
|
Чугун |
|
|
Полипропилен |
|
|
Поливинилхлорид |
|
Прокладка труб
Один из самых трудоемких процессов в обустройстве автономной канализации для дачи или загородного дома – прокладка и разводка труб. В ситуации, когда вы решили заняться этим делом своими руками, то обязательно задействуйте хотя бы одного помощника – от этого зависит не только скорость, но и качество работы. Не забудьте проверить герметичность системы проливкой чистой водопроводной водой и только после проверки всех швов начинать полноценную эксплуатацию канализации.
Соединение труб
Как мы уже говорили, самый простой вариант подразумевает использование канализационных ПВХ или ПП труб. На сегодняшний день данная продукция представлена в широком ассортименте, так что вы без труда найдете колена, тройники, ревизии и пластиковые трубы, которые благодаря наличию резиновых манжет в местах их стыковки соединяются легко и надежно. В местах, где трубы проходят через перекрытие и стены, обязательно устанавливайте гильзы.
Сразу поговорим об уклоне труб. В соответствующих СНиП (2.04.01-85 и 2.04.03-85) четко указано, что угол наклона труб в безнапорной системе зависит от их диаметра. Так, для 50 мм труб необходимо создать уклон в 3 см/м, для труб 100-110 мм – 2 см/м. Имейте это ввиду, ведь вам придется располагать разные точки горизонтального трубопровода на различной высоте.
Выпуск канализации
Если вы не хотите столкнуться с проблемой несоответствия наружной и внутренней систем канализации, то начинать монтаж канализационной системы в доме стоит с работ над выпуском канализации. Выпуск – пограничная часть канализационной системы, которая соединяет выход канализации из дома (стояк или стояки) с трубой, ведущей к септику. Собственно, именно выпуск отвечает на вопрос: «Как вывести канализацию из частного дома?»
Выпуск монтируют через толщу фундамента на глубине ниже глубины промерзания грунта (ГПГ) характерной для вашего региона. Можно сделать и выше при условии проведения работ по обеспечению теплоизоляции трубы. Это необходимо для того, чтобы избежать замерзания канализации в зимнюю пору. О том, чем это чревато, вам могут поведать владельцы загородных домов, которые смогли воспользоваться туалетом лишь в марте-мае, когда трубы оттаяли.
По сути, на этой стадии необходимо сделать отверстие (если оно не предусмотрено) в фундаменте и вставить в него трубу с гильзой. Важно, чтобы диаметр выпускной трубы был не меньше диаметра трубы стояка. Собственно гильза позволяет задать точку уклона трубы к септику: 2 см на каждый метр. Теперь вы примерно представляете, как можно «вывести» канализацию из частного дома.
Монтаж стояка и разводка канализационных труб
Учитывая рекомендуемые размеры канализационной трубы, идущей от унитаза до стояка (1000 мм), стояк лучше располагать именно в туалете. Монтаж может быть открытым и скрытым, в зависимости от того, монтируются ли трубы рядом со стенами (крепление хомутами, подвесками и т.д.) или в специальных нишах, каналах, стене или коробах.
Для соединения стояка с канализационными трубами используют косые тройники, а места стыковки разных по диаметру труб соединяются посредством переходников. В местах, где пересекаются трубы из душа, ванной, раковин, устраивают коллекторную трубу диаметром 100-110 мм. Обязательно необходимо позаботиться о монтаже, так называемых гидрозатворов. Они позволят уберечь обоняние от далеко не самых приятных запахов канализации.
Внимание! На каждом этаже в стояк монтируется ревизия (специальный тройник), благодаря которому при необходимости можно провести чистку засора. Чтобы обезопасить себя от трудоемких работ по очистке канализации, после каждого поворота труб рекомендуется монтировать прочистку.
Вывод фановой трубы
Важная роль отводится монтажу и выводу фановой трубы, которая служит для:
- вентиляции канализационной системы, что является обязательным для эффективной работы септика;
- повышения долговечности канализации;
- поддержки атмосферного давления внутри системы, что, в свою очередь, позволяет избежать разряжения воздуха и гидравлических ударов
Фановая труба – не что иное, как продолжение стояка: труба, которая выводится на крышу дома. Ее соединяют со стояком, предварительно смонтировав на него ревизию. Далее фановую трубу выводят в чердачное помещение под удобными углами так, как изображено на схеме ниже. Любая из этих схем вентиляции канализации может быть использована в частных домах с мансардой.
Важно! Не стоит упрощать себе работу и совмещать вентиляцию канализации (фановую трубу) с собственно вентиляцией дома или, упаси боже, дымоходом. Более того, выход фановой трубы нужно сделать как можно дальше от балконов и окон (расстояние не менее 4000 мм), с отступом от кровли по высоте – от 700 мм. Опять же, выходы вентиляции дома, дымохода и вентиляции канализации необходимо располагать на различных уровнях.
Внешняя (наружная) сеть канализации
Сложно переоценить значение, которое имеет правильное устройство внешней части канализации дома. Но если вы хотите полноценно использовать воду, стоит подумать над ее эффективной очисткой. Безусловно, вы можете купить готовый септик или, как его еще называют, станцию глубокой очистки стоков. Либо приобрести автономные установки, например, отзывы об использовании септика Танк достаточно неплохие. Но можно сделать септик и своими руками, сэкономив при этом приличную денежную сумму. К устройству наружной канализации в частном доме своими руками нужно подходить с не меньшей ответственностью, чем к проектированию внутренней системы. Здесь имеют место и вопросы вашего комфорта, и потенциальные штрафы от экологов, но, что самое важное, от ваших шагов зависят отношения с соседями по участку. Одна ошибка, и локальная наружная сеть станет одной большой зловонной проблемой.
Схема внешней канализации
На рисунке ниже мы представили схему устройства септика своими руками. По сути, его может сделать любой человек, было бы желание сэкономить и полностью контролировать эффективную систему очистки стоков.
Устройство септика отстойного типа представляет собой емкость или их совокупность, проходя через которую стоки осветляются за счет естественного осаждения более тяжелых включений. Далее стоки частично очищаются на поле или в колодце фильтрации. Здесь уже наряду с механическим очищением протекают процессы биологической очистки. Есть варианты и проще, когда для сбора стоков используется только емкость большого объема (накопительный септик), но в этом случае придется периодически проводить откачку канализации – вызывать ассенизаторскую машину. Данный вариант прост в монтаже, но на этом его простота и удобство заканчиваются.
Расчет емкости септика для дачи проводится следующим образом. Объем рассчитывается исходя из трехсуточного отстаивания при среднем расходе в 200 литров на человека (можно рассчитывать индивидуально). Т.е. если в доме живет 5 человек, то объем септической камеры составляет:
5 × 200 × 3 = 3 000 литров или 3 куб. м.
Соответственно, чем больше людей живет, тем больше по объему требуется септик. Все просто!
Этапы изготовления самодельного септика
- находим готовые емкости из ПП или железобетонные кольца исходя из требуемого объема будущего септика (учитывайте также то, что его можно сделать из кирпича или просто залив стены и пол котлована бетоном);
- определяемся с тем, как будет происходить доочистка стоков: в поле колодце или на поле фильтрации;
- проводим земельные работы: роем котлован под септик, траншеи для труб;
- соединяем все элементы в единую конструкцию, позаботившись об удобстве обслуживания септика;
- трубы системы монтируем с уклоном 2 см на метр, надежно герметизируем стыки;
- оборудуем систему вентиляции септика;
- засыпаем установку, предварительно проведя работы по гидро- и теплоизоляции его отдельных составляющих
Не забудьте ответственно подойти к выбору места для септика. Не будьте наивны, рассчитывая впоследствии где-нибудь рядом с этим местом построить мангал из кирпича или оборудовать детскую площадку!
Приступая к обустройству канализации своими руками, вам необходимо не только запастись терпением и выкопать далеко не один кубометр землицы, но и прочитать множество литературы по грамотной организации канализационной системы, возможно, воспользоваться советами специалистов. Однако в конечном итоге у вас появится повод гордиться выполненной работой, когда вы сможете понежиться в собственном джакузи или принимать душ в новой душевой кабине. И неважно, деревянный ли это дом или кирпичный – канализация везде работает по одним и тем же принципам!
Статья перепечатана с сайта cdelayremont.ru
Усовершенствование садового бура
Усовершенствование садового земляного бура. Самодельный бур с храповым механизмом.
Земляной бур – очень полезный и часто используемый в хозяйстве инструмент, особенно если дачник ведет на своем участке активную жизнь и постоянно что то строит-улучшает. В одном из описаний самодельных буров мне понравилась идея применения в буре храпового механизма – трещотки для вращения штанги бура. В самом деле, 99% ручных буров делаются с ручками жестко закрепленными на штанге. Для вращения бура приходится перекручивать руки, постоянно перехватывать рукояти. Это и неудобно и значительного усилия не приложишь. В результате бурение превращается в мучение. Поэтому ручки с храповиком резко облегчают процесс бурения. Достаточно поворачивать рукояти бура не незначительный угол и вновь возвращать их назад без усилия. Причем всегда можно выбрать положение рук, дающее максимальное усилие. Выгода от применения храмового механизма очевидна.
Набег на магазины инструментов несколько разочаровал, так как готовые трещотки с нужным диаметром отверстия поразили своими негуманными ценами. Кроме того они не имели переключателя смены направления вращения, а это иногда надо, если бур закопался так глубоко, что и не выдернешь. Трещотки большие и с переключателем имели просто заоблачную цену, и, как бы ни были хороши, выводили стоимость улучшения на неприемлемый уровень.
Немного подумав, я решил сделать механизм, в принципе отвечающий всем требованиям, из подручных материалов. В основе его – две самодельные торцевые шестерни. Одна из них жестко крепится к суппорту, который в свою очередь фиксируется на штанге бура, вторая – подвижная, с ручками. Она имеет возможность немного перемещаться по суппорту и выходить из зацепления с неподвижной шестерней. Такое вот своеобразное сцепление.
Для изготовления потребовались два отрезка трубы (сантиметров по 30) смежные по диаметру, т.е. одна может свободно входить в другую, но свободно. Причем меньшая по диаметру труба должна быть смежной и с трубой штанги бура.
Сложнее всего было аккуратно изготовить шестерни. Они делаются из трубы самого большого диаметра. Для этого труба разрезается на 2 части (неравные, примерно 1/3 и 2/3). Что бы не ошибиться с числом и размером зубьев, я намотал на трубу миллиметровую бумагу и точно посчитав окружность трубы, разбил ее на необходимое количество зубьев, просто нарисовав их на бумаге. 6-8 зубов на окружность можно считать достаточным. Делать меньше — придется снова перекручивать руки. А больше – трудно точно изготовить кустарным способом. Да и нагрузки на бур при вращении не слабые, мелкие зубы быстро сотрутся. Вторая шестерня размечается точно также.
Выбирал лишний металл при помощи небольшой болгарки и отрезным кругом. Это не сложно, так как деталь – абсолютно симметричная, и режется сразу два зуба, с противоположных сторон. Требуется только аккуратность. При изготовлении важно обеспечить небольшой зазор в паре «зуб-паз», т.е. пазы должны быть немного шире, что бы зуб входил совершенно свободно. Ибо в процессе бурения некогда «ловить микроны». По этой же причине обязательно надо соблюсти абсолютную симметричность. Любой зуб должен свободно входить в любой паз другой шестерни и наоборот. При необходимости работаем напильником, добиваясь этого эффекта.
После того, как шестерни готовы, ту, что поменьше привариваем к трубе-суппорту. А к большой шестерне привариваем рукоятки бура. Что бы иметь возможность поднимать бур за ручки и вращать верхнюю шестерню свободно, прокручивая на суппорте при холостом ходе, в трубе-суппорте сверлим отверстие под стопорный болт. При вставленном болте шестерня с ручками должна либо быть в зацеплении с малой шестерней, либо выходить из зацепления, свободно прокручиваться на суппорте, но упираться в болт.
Надев трубу-суппорт на штангу бура, сверлим в штанге отверстия для стопорного болта каждые 40-50 см. Стопорным болтом мы фиксируем суппорт на штанге, выставляя наиболее удобную высоту ручек. И одновременно создаем упор для них, что бы можно было вытаскивать бур.
Процесс бурения достаточно прост, осваивается за пару минут. Установив бур в месте бурения (всегда полезно выкопать ямку на штык лопаты), создаем давление на ручки вниз. При этом шестерни в зацеплении и мы вращаем бур на определенный угол. Затем немного приподнимаем ручки (шестерни расцепляются), поворачиваем рукояти в другую сторону (это холостой ход) и снова опускаем (шестерни сцепляются). Если нам надо вынуть грунт – мы просто поднимаем бур за ручки. Большая шестерня упирается в стопорный болт. Заглубившись на определенную глубину, мы свинчиваем гайку с болта и переставляем суппорт на новое место, немного выше по штанге.
Работать таким буром значительно проще и легче, особенно в стесненных условиях, вблизи стен, заборов и пр. сооружений, которые мешали бы ручкам совершать полный оборот. Руки быстро привыкают совершать недлинные монотонные движения, и процесс бурения идет быстро.
Возможно, эта доработка бура чуть менее удобна, чем настоящий храповик-трещотка, однако она и стоит мало, и сделать ее легко.