Ваш загородный дом

Март 2022

Всем привет! Хочу показать, как правильно устанавливать столбы для забора, так как информации в интернете не очень много. Если ставить столбы по этой технологии, то ваш забор будет крепкий, ровный, а главное простоит очень долго. Метод обеспечивает полную устойчивость и стабильность в результате верхового движения почвы, защищает от подъема в связи изменений природных сезонов и температур.

Некоторое время назад, я делился собственным опытом (так как, работал в организации, которая занималась установкой заборов (и естественно столбов для них). А так же опытом других людей (кстати, очень полезным на мой взгляд). И, тем не менее, предложенный автором вариант, хороший и пригодится тому, кто хочет, чтобы столбы стояли долго.

Установка столба для забора

Подготавливаем столб. Это профильная труба 50х50, с толщиной стенки 3 мм. При ее выборе ни в коем случае не стоит экономить, так как это основная опора будущего забора. (Советую профильную трубу 60х60х3 и так же как и автор статьи, считаю, что лучше именно на этом — не экономить! Тем более, что Вы ставите забор не на год или два или три.

Длина трубы составляет 3,5 метра.

В той части трубы, которая будет в земле необходимо сделать прямоугольный вырез болгаркой. Размеры произвольные: от края 12 см и длина выреза 12 см. Делается он для того, чтобы цемент проник внутрь трубы, затвердел и стал одним целым. Благодаря чему, столб от застывшей глыбы цемента отделить будет невозможно.

Затем готовим скважину под заливку и установку.

Скважина должна быть глубокая. Вставляем трубу, делаем насечку.

Далее измеряем рулеткой, получается около 156 см.

Теперь от метки отмеряем вглубь 70 см и делаем заметку белой изолентой для наглядности.

Чтобы столб не выпирало в зимнее время, бетонирование необходимо производить двумя диаметрами.

Эти два диаметра будут задаваться с помощью бура, диаметром 18 см (нижний диаметр):

И трубы ПВХ 110 см (верхний диаметр):

То есть до метки белой изолентой снизу будет производится бетонирование диаметром 18 см.

А далее одевается пластиковая труба на профиль и производится бетонирование после метки диаметром 11 см.

Внешняя часть вокруг пластиковой трубы будет засыпана песчано-гравийной засыпкой.
На конечном этапе заборный столб будет иметь такой внешний вид:

Прежде чем приступать к установке столба, необходимо удалить воду из скважины, которая там появилась в большей вероятности. Сделать это можно с помощь нехитрого приспособления.

Это обычная пластиковая бутылка с боковым вырезом и одетая на длинный алюминиевый шест.

Теперь необходимо натянуть струну для выравнивания столбов между собой. Натягивать необходимо обязательно поверху, а не понизу, как это обычно заведено.

Натягиваем от одного углового столба к другому. И если струна провисает делаем дополнительные упоры и пропускаем струну через приваренные гаечки.

Эта струна задает и места для бурения. Делаем отвес и определяем место.

Выставляем столб по струне, а его прямолинейность задаем с помощью уровня с двух плоскостей.

Приступаем к бетонированию, замешиваем раствор. Если в скважине много воды, то первые партии бетона не следует делать слишком жидкие.

После каждой засыпанной порции бетона производим его утрамбовку. Делать это можно обычной длинной деревянной палкой.

После 2-3 порций раствора нужно уже стараться выравнивать столб.

А когда расстояние залитой массы достигло метки, пришло время надевать пластиковую трубу.

Трубу ПВХ следует располагать равномерно, чтобы профиль был в центре неё. Заодно обратите Ваше внимание на разницу диаметров.

Для удобной заливки рекомендую изготовить такой желоб для подачи раствора.

А внешнее пространство вокруг столба засыпаем песчано-гравийной смесью.

Доливать бетон до краев не обязательно, так как он все рано подымится вверх в процессе затвердевания.

Во внутрь столба, заливается также жидкий раствор цемента порциями. И чтобы им было удобно заполнять трубу, используйте горлышко от пятилитровой бутылки.

Вставляем горлышко и заливаем бетон.

Столб должен быть четко по линии.

Идеальный прочный столб для забора готов!

Данная технология заметно сложнее обычной, но обладает рядом наиважнейших преимуществ, в виду которых я рекомендую пользоваться данным методом установки столбов.
Всем Удачи!

Смотрите видео

Более подробное описание с детальной пошаговой установкой столба смотрите в видео.

https://youtu.be/DYHSgogk5iY

 Источник: https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4418-kak-ustanovit-zabornyy-stolb-na-veka.html

Выполняя различные хозяйственные работы на даче или в загородном доме или в гараже, Вы наверняка сталкивались с ситуацией, которую описывает автор статьи.
Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью.
Ну а если, Вы уже вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться — все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.

Подготовка перед выворачиванием обломка

Но не торопитесь сразу приступать к вывинчиванию. Перед этим необходимо принять меры, которые облегчат ваши прилагаемые усилия.
Первое действие: сбрызнем проникающей смазывающей жидкостью место слома. Это может быть любой «жидкий ключ», WD-40. Немного подождем.

Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.

Ну а далее перейдем непосредственно к вывинчиванию обломка шпильки или болта.

Первый способ: плоская отвертка и молоток

Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.

Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.

Такой метод подходит, если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.

Способ второй: пробуем вывинтить зубилом

Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в выступающую часть шпильки или болта и ударными движениями производим выворачивание.

Зубило дает возможность создать большее усилие по сравнению с отверткой.

Третий способ: керн и молоток

Если обломок болта не имеет выступающих осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.

Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.

Четвертый способ: привариваем гайку сваркой

На мой взгляд, это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.

Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.

Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором

Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов — экстрактор.

Керним центр шпильки, чтобы сверло не бегало при начале сверления.

Сверлим отверстие соответствующего диаметра под экстрактор.

Вставляем экстрактор в отверстие и вывинчиваем ключом.

Шестой способ: высверливаем обломок

Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.

Затем сверлим максимально близким.

Осколки и остатки шпильки выбиваем плоской отверткой.

Такой способ удаления не всегда оправдывает усилия, но вполне заслуживает вашего внимания.

Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку

Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.

Нарезаем новую резьбу метчиком.

На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет — покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.
Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.

Стачиваем заподлицо.

Узел восстановлен
А каким способом пользовались вы?

Напишите в комментариях, я думаю, ваш опыт будет интересен! Всего доброго!

Источник: https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4325-sem-sposobov-vyvintit-slomannyy-bolt-ili-shpilku.html

.

Пришло время, задуматься: каких предметов нам особенно не хватает для облегчения и украшения дачного труда, какие стоит приобрести в перспективе, а без каких вообще можно обойтись.

Во саду ли, в огороде…

Чем копать?

Лопата

В садовом хозяйстве обязательно найдется обычная штыковая лопата – универсальный инструмент, которым можно и грядку перекопать, и растение пересадить, и песок нагрузить в тачку. Но удобнее, конечно, иметь несколько разных лопат: с прямым лезвием – для зачистки посадочных ям и дорожек, с узким лезвием – для перекопки тяжелого глинистого грунта. Лучший черенок для лопаты – из осины, на нем не образуется заноз; самый прочный – из елки, а самый легкий – из липы.

Вилы

На легких или хорошо окультуренных грунтах многие садоводы предпочитают этот инструмент лопате для перекопки даже больших площадей. Копать удобнее узкими вилами с гладкими, чуть изогнутыми зубцами. Удобно также, если ручка у основания имеет небольшой s-образный изгиб, при этом инструмент входит в землю под оптимальным углом с минимальными усилиями. Вилами хорошо перекапывать землю среди посадок кустарников или многолетников, при этом основная масса корней оказывается неповрежденной; а вот если на участке, который вы собрались перекопать, могут встретиться луковицы или клубни, лучше взять лопату – разрезанные луковицы, как правило, восстанавливаются, а поврежденные вилами – далеко не всегда.

Совок

Узкий удобен на плотных грунтах и в загущенной посадке, когда необходимо пересадить растение, не нарушая структуры всего остального цветника. Широкий – при высадке растений на относительно большой площади (например, рассады летников на клумбу), а также для смешивания небольших порций грунта. Главное достоинство хорошего совка – прочное соединение лезвия и основания ручки, в этом месте совок не должен гнуться и уж тем более ломаться. Ручка приятнее всего деревянная, пробковая или из вспененного пластика. Полиэтиленовая холодит руку весной и осенью, а кроме того, часто недолговечна, ее нельзя надолго оставлять на солнце или на морозе. Совки с металлической ручкой красивые, но тяжелые, а кроме того, часто выполнены из хрупких сплавов, и их не так сложно сломать, как кажется при покупке.

Дольше всего прослужит лезвие из нержавеющей стали. Совки из крашеного металла быстро теряют привлекательный вид, но при аккуратном обращении тоже служат немало. Хороший прочный пластик (углеродистый или армированный стекловолокном) тоже неплох, но этими совками не стоит размешивать удобрение – некоторые вещества, применяемые для подкормки и защиты растений, могут оказаться губительными для них.

Вилочка для пикировки

Приспособления под этим названием, которые можно встретить в магазине, в большинстве своем на редкость неудобны. Садоводы, регулярно занимающиеся рассадой, до сих пор предпочитают обычную столовую вилку, а для очень маленьких сеянцев – вилочки для канапе.

Сажалка для луковиц

Приспособление, позволяющее сделать небольшое, но глубокое отверстие в плотном грунте, например на газоне, для посадки луковиц, клубней или крупных семян. На рыхлых грунтах практически бесполезна – проще и быстрее выкопать ямки совком.

Чем взрыхлить?

Мотыга

Почти забытый, но тем не менее очень удобный инструмент для обработки незамульчированных площадей. Регулярное неглубокое рыхление верхнего слоя грунта задерживает влагу и не дает развиваться однолетним сорнякам. Мотыга с прямым лезвием удобна также для зачистки небольших грунтовых дорожек между грядками. В плотном цветнике то же самое можно сделать маленькой мотыжкой.

Садовые лапки

Позволяют разбить поверхностную корку после дождя или полива, привести в порядок поверхность грунта после прополки, а также аккуратно очистить сложную поверхность от прошлогодних листьев и растительного мусора, корни от лишней земли при пересадке, небольшие участки газона от мха и скошенной травы.

В чем хранить?

Корзина

Лучшая тара для хранения луковиц, клубней или мясистых корневищ, которые требуется просушить. Причем современные пластиковые, в отличие от натуральных деревянных, сплетенных из лозы или дранки, можно мыть, они не плесневеют и не гниют. Правда, не столь долговечны.

Мешки и пакеты

Для хранения сухих семян лучше всего подходят бумажные пакеты или картонные коробки; для семян, не переносящих высушивания, – полиэтиленовые с застежкой-клапаном, пластиковые или металлические коробки с плотно закрывающейся крышкой. Луковицы, защищенные от потери влаги плотными чешуями, можно также хранить в бумаге или картонных коробках, мясистые луковицы, клубни и корневища, не имеющие защитных приспособлений, – в открытых поли­этиленовых пакетах. Классические джутовые мешки неудобны для хранения чего бы то ни было сразу по многим причинам, но тем не менее в сарае запасливого садовода всегда лежит несколько штук – мешковина неплохой укрывной и мульчирующий материал. А вот в синтетических мешках из-под сахара и круп клубни и луковицы хранятся неплохо.

Чем обрезать?

Секаторы

Две самые распространенные модели – классический секатор для обрезки тонких веток и с удлиненными ручками – для толстых сучьев и сухих ветвей. Но ими мало кто ограничивается. Если у вас много роз или вы любите срезать цветы для букета, пригодится изящный секатор с тонким режущим лезвием, оставляющий ровный чистый срез даже на хрупких или полых стеблях. Для обрезки лиан, особенно если до них не очень удобно дотягиваться, пригодится секатор с зубцами на опорном лезвии, им же удобно обрезать упругие ветви кустарников. Подстричь мелкие веточки на макушке яблони можно при помощи сучкореза (секатор на длинной, как у плодосъемника, ручке, в действие его приводит длинный шнур, перекинутый через блок).

Нож

Разнообразие садовых ножей – излюбленная тема авторов обзоров садового инвентаря, хотя большая часть этих интересных и даже причудливых инструментов остается любопытными диковинками, и не более. Удобный нож, как правило, прост, даже примитивен, но обязательно хорошо заточен, независимо от того, для чего вы собираетесь его использовать – для зачистки морозобоин или прививки, деления клубней или даже выкопки деленок. Да, многие садоводы предпочитают прочный нож лопате или совку, когда надо отделить, например, часть куртины, не выкапывая полностью материнское растение.

Серп

Незаменимый инструмент для обрезки травянистых многолетников с многочисленными тонкими стеблями, особенно злаков. К сожалению, форма и эргономичность современных серпов оставляют желать лучшего.

Топор

Может понадобиться, если необходимо разделить, например, старую куртину арункуса – тут не помогут ни лопата, ни вилы.

Чем укрыть?

Сетка

Хорошие каркасы для временных укрытий – как зимних, так и летних, получаются из сварной арматурной сетки. Оцинкованная сетка не только эстетично выглядит, но и не пачкает лутрасил. Надежно защищает посевы от птиц и кошек.

Укрывной материал

При выборе «натуральный или синтетический» я, как правило, отдаю предпочтение синтетике – она долговечна и не так привлекательна для грызунов. Лутрасил и подобные ему нетканые материалы бывают различной толщины (чем толще, тем прочнее и теплее) и двух цветов – белого и черного. Черный используется в основном в качестве мульчи, хотя можно с его помощью сократить световой день, например редису или хризантеме. Сухие укрытия защищают не от холода и высыхания, а от излишней влаги, что может быть актуально для растений, на родине которых холодный сезон беден осадками. Это может быть навес из пленки, рубероида или пластикового (металлического) листа, защищающий растение сверху, и с обязательными отверстиями для проветривания с боков.

Ящики, ведра и все, что может задержать влагу и тепло

Если под рукой нет укрывного материала, а надвигаются заморозки, особенно весенние, в ход идет все, что способно работать экраном для теплого потока, поднимающегося от нагретой за день земли. Иногда удается спасти растение даже под одним слоем газеты. Это же относится и к ситуации, когда свежепересаженное растение нужно ненадолго затенить. Правда, здесь существует ограничение – пространство под укрытием не должно перегреваться, поэтому оставляем отверстия для проветривания, чего при укрытии от ночных заморозков делать ни в коем случае не нужно. Хорошее универсальное укрытие как от ветра и холода, так и от высыхания, получается из половинки пластиковой бутылки. На день крышку лучше снять, а на ночь, если ожидается заморозок, можно закрыть.

Чем отметить?

Этикетки

Футляр для этикетки «садовый маячок» сохранит пакетик от семян или магазинную этикетку от саженца в течение первого сезона от влаги и грязи. Этикетки, предназначенные для надписей карандашом или маркером, должны иметь шероховатую, но не грубую поверхность. Недостаток – охрупчивание пластмассы после первой зимы, весной этикетки приходится заменять. Самые долговечные – самодельные этикетки из алюминиевых консервных банок. Недостаток – удивительная привлекательность для сорок и скворцов, которые выдергивают, а иногда и уносят их.

Декоративные ограждения

Пока не выросли настоящие цветы – пусть будут хотя бы пластмассовые. Они не только отметят место, но при умелом применении еще и помогут сориентироваться в цветовой палитре будущего цветника. Иногда выручают совсем неожиданные вещи, например яичная скорлупа. Газонный бордюр может просто отмечать место посадок, хотя предназначен для другого – отсечь путь корням сорняков. Правда, для этого он должен быть шире – только в последние годы появился бордюр глубиной 30 см, а это минимум!

Чем поддержать?

Кустодержатели

Как правило, круглая или полукруглая рамка на одной-двух ножках, из толстой проволоки, пластмассовой или металлической трубки, окрашенная под цвет зелени. Есть модели, окраска которых довольно гармонично «растворяется» в саду (правда, есть и ядовито-зеленые). Предназначены для поддержки разваливающихся кустов пионов, мелколепестников, флоксов, хризантем. Выбирая высоту, учтите, что ножки должны быть погружены в грунт не меньше, чем на 25–30 см.

Клипсы садовые

Позволяют быстро прикрепить ветку к опоре, что особенно актуально для быстрорастущих лиан. Осторожно с нежными сочными ветками! Лучше закреплять уже одревесневшие побеги. Если нет клипс, временно можно использовать обычные бельевые прищепки, при условии, что диаметр отверстия больше диаметра ветки.

Колышки для закрепления отводков

Имеют длинную зубчатую ножку, которая даже в рыхлом грунте надежно держит предназначенную для отводка ветку на земле. Можно использовать также для крепления укрывного материала, веревок или сетки для лиан.

Во что посадить?

Корзинки для луковичных

Хороши только на участках, где регулярно борются с грызунами, в противном случае луковицы становятся еще более уязвимы. А вот для хранения и просушки луковиц, а также для временной посадки очень удобны.

Чем очистить?

Грабли

Грабли на длинной ручке удобны на больших площадях, в цветнике же лучше использовать маленькие грабельки: жесткие – для очистки цветника весной и осенью, когда нет опасности повредить ростки, а также для поверхностного рыхления грунта; веерные – для деликатной очистки в период вегетации.

Сито для грунта

Удобно для просеивания компонентов почвенных смесей (продаются сита с различным размером ячеи, хорошо бы иметь в хозяйстве несколько разных). Можно также приспособиться отсеивать семена от пленок и мусора, промывать и калибровать детку гладиолусов и лилий.

Скребок для дорожек

Разработан специально для очистки стыков плит от растительности, но им также можно подровнять край газона, нарезать дерн.

Корнекоп

Приспособление для извлечения из почвы длинных глубоких корней (одуванчик, конский щавель). Хорошо работает на однородном, достаточно плотном грунте, где, с одной стороны, есть опора для скобы, а с другой – корни не искривлены и не имеют мощных боковых ответвлений. Идеальный инструмент для прополки злакового газона от двудольных сорняков.

Защитные приспособления

Перчатки

Для непродолжительной работы в теплое время года вполне подойдут тканевые перчатки (я предпочитаю нитяные, без швов). Осенью и весной поверх тканевых или шерстяных (в зависимости от погоды) хорошо надеть толстые непромокаемые хозяйственные (если вы не собираетесь воевать с колючими побегами роз или боярышника – здесь помогут только толстые кожаные или брезентовые). От мелких ломких колючек шиповника, элеутерококка или ежевики хорошо защищают ватные стеганые варежки.

Наколенники

Пригодятся в любое время года, защитят и от грязи, и от холода. Наколенники из вспененного пластика теплее, но они не защищают от колючек и быстро портятся от острых камней.

Садовые галоши

Обувь из вспененного пластика – легкая, удобная, дышащая и в то же время легко моющаяся, теплая и уютная. Единственный недостаток – при температурах, близких к нулю, некоторые модели становятся скользкими.

Техническая поддержка

На современном садовом участке без элементарной техники обойтись практически невозможно. Но как выбрать именно то, что нужно?

Для обработки земли

Вначале коснемся темы обработки земли. Если у вас на участке очень тяжелая почва или он достаточно большой и, помимо обработки земли, вам нужен агрегат, который способен убирать снег, перевозить на тележке небольшой груз, косить траву (при желании), то вам стоит задуматься о покупке мотоблока. При выборе модели обращайте внимание на требуемую мощность, используемые навесные приспособления и тип бензина.

Если же у вас участок средних размеров и вам не требуется обрабатывать его плугом, то подойдет мотокультиватор. Как правило, мотокультиваторы предназначены для обработки земли с помощью фрез. Количество устанавливаемых фрез можно варьировать в зависимости от тяжести почвы: на плотной и тяжелой почве лучше оставить две пары фрез, а если почва достаточно рыхлая, то можно ставить три или четыре пары фрез (в зависимости от модели культиватора) – это уменьшит время обработки участка.

Если же вам нужен культиватор для прополки междурядий в грядках, то можете присмотреться к мини-культиваторам, чей вес не превышает 12 кг. Эти «малыши» хорошо справятся с прополкой и рыхлением и в теплице.

Для ухода за газоном

Теперь – о газоне. Для ухода за ним и междурядьями в саду можно использовать электротриммер, мотокосу или газонокосилку.

Если у вас достаточно ровная и ухоженная лужайка, вы можете приобрести газонокосилку: бензиновую, электрическую или механическую. Первая – наиболее мощная и позволяет работать вдали от источников электроэнергии. Вторая подойдет для небольших участков. А механическая не требует ни электроэнергии, ни бензина, и с ее помощью косить могут даже дети. Правда, вам придется потрудиться физически.

Электротриммер поможет справиться с травой в углах сада, вдоль забора, в других труднодоступных местах. Подойдет триммер и для скашивания травы на неровных участках, где газонокосилка бессильна. Если же площадь вашего участка достаточно большая и есть бурьян, то вам лучше воспользоваться мотокосой – ею можно работать вдали от источников электроэнергии длительное время. А сменный металлический нож позволит легко расправиться с зарослями бурьяна.

Для измельчения мусора

Если на вашем садовом участке каждый год приходится выбрасывать много садового мусора, то стоит задуматься о покупке измельчителя – бензинового или электрического. При выборе обратите внимание на то, ветки какого диаметра он может переработать и возможно ли на нем измельчать «влажные» отходы. С помощью измельчителя можно получать хорошую смесь для мульчирования почвы или для изготовления компоста.

О правилах безопасности

Отдельно напомним о правилах электробезопасности. Если вы работаете с триммером, электрокосилкой или измельчителем, то постоянно контролируйте электро­кабель – он ни в коем случае не должен быть спутан и тем более перерезан. Перед работой всегда проверяйте кабель на наличие разрывов и на повреждение изоляции. Сечение проводов в кабеле должно быть таким, чтобы они с запасом выдержали мощность используемого агрегата. Если вы пользуетесь составленным из нескольких частей кабелем, все места соединений должны быть хорошо защищены от попадания влаги – их можно обернуть полиэтиленом. Напоминаем! Со всем электрооборудованием запрещено работать в дождь.

И совет напоследок – не забудьте в зиму залить в цилиндр мотокосы, культиватора и измельчителя небольшое количество машинного масла (5–10 мл) для предотвращения ржавления, смазать низкоконсистентной смазкой редуктор, фрезы и все другие металлические части, которые непосредственно взаимодействуют с землей.

Как всегда удачи в Ваших делах на даче и в загородном доме.

Источник: Садовый инвентарь: какой необходим, а какой не нужен вовсе | Дача | Аргументы и Факты (aif.ru)