Разное
Секреты зимнего хранения урожая
Этот мастер-класс начинается в подвале.
В подполе. И посвящен он зимнему хранению овощей: моркови, свёклы, капусты. Делимся опытом, передаём его другим.
Подвал и погреб – это совершенно разные вещи. Надеюсь, что одно из двух в Вашем загородном доме или на даче есть.
Подвал – это такое техническое сооружение, в котором вместо стен используется фундамент дома. По этому помещению проходят коммуникации: канализация, водопровод и т.п. А над ним расположены тёплые жилые комнаты.
Погреб – это, когда где-то в стороне от дома роется яма, обкладывается кирпичом. Над ним нет отапливаемого помещения, как в подвале. Но не всегда есть возможность обустроить погреб. Этому могут помещать близкорасположенные к поверхности грунтовые воды. Поэтому порой приходится хранить собранный урожай в подвале под домом. Зимой здесь держится постоянная температура +5-6С. Оптимальный режим для хранения.
Как хранить морковь и свёклу?
Удобно делать это в старых молочных флягах. Они могут быть даже прохудившиеся от времени, это только к лучшему. А еще лучше просверлить в них дополнительные отверстия. Три-четыре. Сверлом на 10 миллиметров. Достаточная вентиляция этим будет обеспечена.
Но это не все хитрости! Посмотрите на морковь в первой фляге. У неё за несколько месяцев хранения выросла ботва около полуметра длиной. А морковь во второй и третьей фляге заметно отличается. Ботвы нет совсем.
В чём секрет?
Корнеплод при хранении всегда будет отращивать ботву, если у него не срезать точку роста. А с удалённой точкой роста морковь будет храниться замечательно, останется твердой, хрусткой, сочной.
То же касается и свёклы.
Хранение этого овоща полностью совпадает с морковью. И результат столь же хорош.
Хранение капусты
Теперь о хранении капусты. Лучше оценить её сохранность по предоставленным фото. Вилки сохранились замечательно. Повреждённых верхних листьев совсем немного. Чтобы оценить их количество, взвесим вилки перед очисткой. На 45 килограмм чистой хорошей капусты получилось всего 4 кг отходов после пятимесячного хранения.
Свое положительное действие на отличную сохранность оказали сидераты, посеянные на грядку перед капустой. Она росла после горчицы. Но это не главный секрет.
Основной секрет хранения заключён в использовании вакуумной упаковки.
Как же готовится капуста к длительному хранению? Следует взять полиэтиленовый пакет необходимого размера. И даже с запасом. Лучше использовать полиэтилен немного пожестче. Укладываем в него вилок. Заправляем в пакет трубу пылесоса, обхватываем плотно рукой.
Включаем пылесос. Пакет чуть приподнимаем, закручиваем его у трубы пылесоса. Завязываем его веревочкой как воздушный шарик. А потом еще дополнительно сам верх пакета узлом. Вот и вся упаковка. Затем он помещается в сетку и подвешивается в подвале.
Запаковывать необходимо только сухую капусту. Кочан должен быть сухим.
Если принести его осенью с холодной улицы, в тепле он быстро сгниёт. Вот такие нехитрые секреты.
Хороших вам урожаев!
Смотреть видео: https://youtu.be/v96Yds8JwO8
Источник: https://sdelaysam-svoimirukami.ru/9084-sekrety-zimnego-hranenija-urozhaja.html
10 дел, которые нужно сделать на даче после первых заморозков
Если похолодало и ударил мороз – это совсем не значит, что дачный сезон окончательно закрыт. При наличии желания и энтузиазма его еще можно «приоткрыть», чтобы немного поэкспериментировать и подчистить хвосты, если они есть. Проверьте по нашему списку, не осталось ли у вас «садовых долгов».
Первые заморозки уже прихватили землю, посеребрили остатки листвы в вашем саду, и может показаться, что дачные работы на этой морозной ноте можно завершить. Но поверьте: увлеченный дачник-перфекционист найдет чем заняться и после наступления минусовых температур. Особенно, если посадок на участке много, а планов на будущий сезон и того больше!
Итак, что еще полезного вы можете сделать для любимого сада и озябших растений в нем?
Выкопайте георгины.
Если хотите и в следующем сезоне любоваться роскошно цветущими георгинами, позаботьтесь о правильной зимовке клубней. Оставлять их в почве нельзя, т.к. зимние холода губительны для этой культуры.
В зависимости от климата региона и погодных условий текущего года, выкапывать георгины нужно во второй половине октября или в начале ноября. Обычно дожидаются первых легких заморозков и сразу после них приступают к выкопке. Для работы лучше использовать садовые вилы, чтобы меньше травмировать корневую систему.
Важно аккуратно вынимать клубень из почвы, подхватывая руками снизу, – если будете тянуть за стебли, рискуете повредить точку роста. После извлечения из почвы клубни подсушивают, проводят отбраковку подгнивших и поврежденных, а здоровые промывают, дезинфицируют и отправляют на хранение в помещение (погреб, подвал, застекленный балкон).
Замульчируйте почву в цветнике
Весной и летом мульча помогает сохранять влагу в прикорневой зоне и блокировать рост сорняков.
В осенний период почву в цветнике мульчируют с другой целью – защитить корни многолетников от мороза и иссушения ледяным ветром. Кроме того, мульча перегнивает за зиму, превращаясь в отличное органическое удобрение для растений, а весной ускоряет прогревание почвы. Впрочем, функции сохранения влаги и борьбы с сорняками она также продолжает выполнять.
Для мульчирования осенью лучше всего подходит здоровый хвойный и листовой опад, кора или щепа хвойных деревьев, сухой торф, компост или перегной. При выборе материала отталкивайтесь от ваших возможностей и предпочтений культур, растущих в цветнике.
Так, рододендронам, верескам и гортензиям подойдет хвойная мульча, т.к. она подкисляет почву, а растения-кальцефилы (астильба, лаванда, ирисы, хризантемы) предпочтут мульчирование компостом или сухой листвой.
Укройте теплолюбивые многолетники.
Если, в середине осени вы позаботились о временных укрытиях для теплолюбивых неженок в своем цветнике, то сейчас пришла пора превратить их в постоянные. Закрепите защитные колпаки из спанбонда, присыпав нижнюю часть почвой или придавив камнями. Зимующие без каркасных укрытий многолетники, которые вы утеплили мульчей, можете дополнительно накрыть лапником.
Также пришло время подумать о зимней защите культур, устойчивых к первым заморозкам: роз, древовидных пионов, флоксов, ирисов, лаванды, рододендронов. Окучьте кусты у основания сухим торфом, опилками, компостом или садовой землей, а затем соорудите над растениями шалаши из хвойного лапника, либо оберните их светлым агротекстилем или мешковиной.
Замульчируйте клубничные грядки.
В конце лета (или после сбора последнего урожая) старую мульчу из-под клубники убирают, проводят профилактику болезней, подкармливают кустики, рыхлят почву под ними.
Затем в конце октября или начале ноября клубничную грядку мульчируют повторно, используя органические материалы, такие как солома, высушенная трава, опавшие листья или хвоя.
Сделать это желательно до заморозков, но если вы не успели, то «лучше поздно, чем никогда». Разложите мульчу толстым слоем вокруг кустов и под ними так, чтобы почва была укрыта полностью – это поможет защитить корни клубничника, расположенные в поверхностном слое, от вымерзания зимой. Кроме того, с наступлением весны земля под таким укрытием будет прогреваться быстрее, а частично разложившаяся мульча обогатит почву питательными веществами и улучшит ее структуру.
Проведите искореняющую обработку сада.
В конце сезона приступают к искореняющей обработке сада, чтобы уничтожить вредителей и их личинок, а также очистить растения от вредоносных грибков и бактерий. Обработку против зимующих вредителей нужно проводить до листопада (пока насекомые еще не спрятались и питаются).
Для этого подойдут как агротехнические приемы (ловчие пояса, уборка опада, перекопка приствольных кругов), так и «химическая атака». Из промышленных инсектицидов можно порекомендовать Актару, Алиот, Инсектор, Карбоцин, Айвенго, Алатар, Инта-Вир, Фуфанон-Нова. Выбирайте препарат широкого действия, но ориентируйтесь на главного «противника», который досаждал вам сильнее всего.
Для искоренения возбудителей плодовой и серой гнили, парши проводят обработку железным купоросом: 3%-ный раствор применяют для косточковых культур и 5%-ный – для семечковых. Против мучнистой росы, коккомикоза можно использовать раствор медного купороса, бордоскую жидкость.
Обрежьте ягодные кустарники.
После первых заморозков проводят санитарную обрезку ягодных кустарников – удаляют больные, сухие, поврежденные, загущающие куст побеги, а также корневую поросль. Отплодоносившие старые ветки вырезают у основания.
У кустов черной смородины вырезают ветки старше 5-ти лет, на красной и белой смородине удаляют только самые старые стебли – возрастом более 8-ми лет.
Крыжовник начинают обрезать на 6-м году жизни – вырезают стареющие, сухие, малопродуктивные ветки, пораженные болезнями и вредителями побеги, корневую поросль.
У летней малины вырезают больные и отплодоносившие ветки, оставляя только однолетний прирост.
Ремонтантную малину можно обрезать таким же образом (если рассчитываете на два урожая) или вырезать все побеги под корень (получите один, но обильный урожай).
Ежевику также обрезают осенью, после плодоношения. Мощные кусты этой культуры нуждаются в опоре, при этом большинству сортов необходимо укрытие на зиму, поэтому при обрезке формируют куст так, чтобы его удобно было крепить на опору и снимать с нее.
Уберите урожай холодостойких культур.
Возможно, что на ваших грядках еще красуются головки поздней капусты или зеленеют морковные хвосты. Если так, то наступление заморозков – сигнал к тому, что пора собрать урожай этих культур.
Во второй половине осени обычно убирают позднеспелые сорта капусты, которые предназначены для длительного хранения (такие кочаны могут лежать в закромах до 8-9 месяцев без потери свежести и вкусовых качеств). Уборку капусты проводят в сухую погоду при небольшом «минусе» (от 0 до –5°C) – после того, как появились признаки зрелости: поверхность кочанов стала гладкой, наружные листья приобрели синеватый оттенок, а нижние подсохли.
А вот поздняя морковь может зимовать и в почве – корнеплоды в таком «хранилище» сохранятся не хуже, чем в подвале или погребе. Если вы решили оставить морковь на зимовку в открытом грунте, после первых морозов нужно обрезать ботву, а грядку накрыть хвойным лапником, листовым опадом и пленкой – это защитит корнеплоды и от мороза, и от зубастых гостей.
Если хранение в погребе, по вашему мнению, надежнее и проще, то убирайте морковь с грядок в сухую погоду и лучше в вечернее время – именно к концу дня в плодах накапливается больше всего сахаров.
Укройте молодые и теплолюбивые хвойные.
Если на вашем участке растут экзотические хвойные культуры («южане» по происхождению) или молодые районированные ели, сосны, туи, можжевельники, то таким растениям тоже нужна защита на зиму. Чтобы не допустить промерзания и иссушения корневой системы, хвойникам проводят влагозарядные поливы.
Обычно это делают в период, когда листопадные культуры заканчивают сбрасывать листья – во второй половине октября или первых числах ноября. Для защиты кроны от яркого зимнего солнца хвойные растения оборачивают воздухопроницаемой тканью, мешковиной или притеняющей сеткой.
Укрыть теплолюбивые и недавно посаженные хвойники от сильных холодов можно, соорудив конусообразный каркас или шалаш из веток, который нужно обтянуть агротекстилем или мешковиной. В нижней части укрытия рекомендуется оставить отверстие для проветривания, чтобы, хвоя не выпревала.
Заниматься укрытием хвойных растений нужно не раньше, чем температура приблизится к отметке –5°C, т.к. даже самые нежные из них могут выдержать небольшой мороз, а вот перегрев чреват болезнями.
Посейте подзимние цветы и овощи.
Как это правильно делать, было написано в предыдущей статье. Вот и обещанный эксперимент, который может понравиться начинающим цветоводам, – подзимний посев однолетников. Опытные дачники наверняка уже оценили удобство такого способа посева, ведь он позволяет сэкономить время в горячий весенний сезон и получить цветущие клумбы раньше обычного.
А растения, посеянные под зиму, получаются сильнее и здоровее весенней рассады – после закалки морозами прорастают только самые крепкие семена.
Приведите в порядок инвентарь.
Прежде чем повесить лопаты и грабли на гвоздь, позаботьтесь о том, чтобы в следующем сезоне инвентарь продолжил служить вам верой и правдой. Для этого хорошенько очистите или промойте рыхлители, совки, лопаты от остатков почвы, проверьте и при необходимости почините крепления черенков.
Смажьте металлические элементы солидолом или машинным маслом, чтобы предотвратить появление ржавчины в холодный и сырой период, а черенки обработайте восковой пропиткой или покройте лаком.
Секаторы, пилы и ножницы заточите и продезинфицируйте. Контейнеры и горшки для рассады промойте, просушите и сложите «матрешкой» в одном месте – весной будет легче сориентироваться, нужны ли вам дополнительные емкости.
Газонокосилку очистите от остатков травы и обслужите, как указано в инструкции производителя. Из поливочных систем и шлангов слейте воду, просушите, все съемные детали сложите на хранение в сухом помещении.
Если напротив каждого пункта из этого списка у вас стоит галочка или плюс – вы суперпрофи!
Ну а если нет, предлагаем продлить дачный сезон еще на недельку и сделать все что надо!
Озимая овощная агротехника
Способы получения ранних урожаев на основе позднего осеннего и зимнего посева овощей. Как под зиму посадить картошку и еще способ, как получить сверхраннюю картошку. Как под зиму посадить капусту. Как под зиму посадить помидоры и другие теплолюбивые овощи, высеиваемые обычно только весной.
Честно говоря, не знал, что можно сажать некоторые овощные культуры именно так. Надеюсь, что кому-то (особенно кто любит экспериментировать) это, пригодится!
а) Рекомендации Тарпсовон А.И. для южной зоны
Получения ранних овощей все больше распространяется среди садоводов-любителей посев поздней осенью или даже зимой.
И это оправдано: урожай бывает на 10-12 дней раньше. Особенно этот метод себя оправдывает и засушливую весну, так как семена, посеянные под зиму, быстро набухают и дают ранние дружные всходы.
Эффективен подзимний посев при холодной, дождливой весне, когда рано нельзя обрабатывать посевы на участке и провести посев. Поперек подготовленной грядки доской сделайте борозды глубиной 4 см (после оседания почвы их глубина будет меньше
Борозды должны быть друг от друга через 10-15 см (в зависимости от культуры). Гряды от снега укройте старой пленкой, фанерой, толем или рубероидом, годятся старые железо и шифер. Не забудьте заготовить для засыпки борозд и гряды 1 -2 ведра торфа, огородной земли или перегноя и немного просеянного песка. Все это должно быть сухим, поэтому храните в помещении.
Большое значение имеет срок посева под зиму. При слишком раннем посеве семена могут прорасти и погибнуть зимой, а при позднем посеве почва сильно промерзнет, и посев усложнится.
Выберите погожий день в декабре или январе. Сметите снег с пленки, снимите ее и в борозды начинайте посев. Семена лучше смешать с песком для равномерного посева. Помните, что семена должны быть сухими (нельзя их замачивать, а тем более проращивать
При посеве под зиму семян расходуется больше, чем весной. Сверху высеянные семена подсыпьте по борозде сухим торфом, землей или перегноем, уплотните. Глубина заделки —(1,5-2 см. Эта мульча предохранит почву от образования корки.
Весной посадки покройте пленкой на дугах и в конце апреля — начале мая вы получите раннюю витаминную зелень «(салат, укроп, зеленый лук из севка, а в конце «июня поспеет пучковая морковь и петрушка).
Какие же культуры и сорта можно сеять осенью и зимой?
Салат «берлинский», «московский парниковый» и любой листовой.
Петрушка листовая, корневая сахарная и «боровихинская».
Укроп огородный «грибовский».
Кресс-салат, шпинат, кориандр (кинза), пастернак.
Морковь'»нантская-4″, «несравненная», НИИОХ-ЗЗб.
Свекла «подзимняя А-471», «сибирская плоская», «полярная плоская К-249».
Редис розово-красный с белым кончиком, «жара», «ранний красный,»,»сибирский-1″.
Лук-чернушка «стригуновский», «даниловский», «бессоновский».
Из цветов можно посеять астры, мак, петунью, душистый горошек, календулу (ноготки), гелихризум (бессмертники), гипсофилу. Не забудьте оставить под зиму корни петрушки, сельдерея и пастернака, прикрыв их торфом и листвой. Рано весной покройте юс; пленкой и получите раннюю зелень.
б) Рекомендации Луднлова В.Н. для средней зоны.
Как получить раннюю продукцию? В основном для этого практикуют ранний посев или выращивание через рассаду.
Для холодостойких, медленно прорастающих культур есть 3-й способ:
ПОДЗИМНИЙ посев, который широко и успешно практикуется в средней полосе России. Сроки подбираются с таким расчетом, чтобы семена не взошли до наступления зимы и выпадения снега. Сухие и набухшие семена прекрасно сохраняются в мерзлой почве, и весной, сразу после схода снега, появляются исходы.
В средней полосе для подзимнего сева рекомендуются петрушка, салат, морковь, укроп, щавель, шпинат, лук, катран, длинностадийные сорта свеклы столовой, некоторые другие зеленные и пряно-вкусовые культуры, всходы которых легко переносят весенние заморозки. Например, всходы петрушки, шпината выносят заморозки до минус 7-9 С. Кроме того, эта продукция необходима для раннего потребления.
Однако нельзя осенью сеять морковь, свеклу, петрушку, корнеплоды, которых будут закладываться на хранение: они просто заболеют и испортятся, так как будут стадийной старыми.
Нельзя также под зиму сеять семена тех культур, которые легко и быстро проходят стадию яровизации при пониженных весенних температурах: репа, редька, редис, цикорный салат, капуста и др. Они вместо корнеплода или кочана образуют розетку листьев и быстро дадут стебель.
Урожай от подзимнего посева ‘получается на 15 дней раньше раннего весеннего посева. Для корнеплодов, высеваемых под зиму, участок выбирают возвышенный по рельефу, плодородный, с легкой по механическому составу почвой. В большинстве случаев надо готовить гряды или гребни, чтобы избавиться от избыточного увлажнения, вызываемого осенними осадками или весенними талыми водами.
Посев на ровной поверхности возможен тогда, когда почва легкая и рельеф участка высокий. При подзимнем посеве норма высева семян увеличивается на 25-30%, посев всегда проводят сухими семенами, высоких посевных качеств, протравленными ТМТД или марганцовкой. Глубину посева немного уменьшают по сравнению с общепринятыми нормами 1,0-1,5 см.
Рядки обязательно мульчируют торфом или перегноем слоем 2-3 см, чтобы — избежать образования корки после схода талых вод. Схемы посева те же, что и для весеннего срока сева.
Острые луки — Арзамасский, Бессоновский, Стршуповский — при подзимнем посеве семян (чернушки) не успевают пройти стадию яровизации и не образуют стрелки, но часто гибнут из-за сильных заморозков весной.
Обычно исходы салата, петрушки, моркови и лука появляются после схода снега, но нередки случаи, когда земля, — оттаивает еще под снегом, и тогда всходы этих культур появляются под снегом. Это объясняется тем, что под зиму семена подверглись, набуханию, промораживанию и оттаиванию, то есть прошли закалку. Такие всходы отличаются повышенной холодостойкостью.
Нередки случаи, когда на мусорных кучах весной вдруг прорастают даже семена помидора, физалиса из выброшенных осенью плодов. Такие растения дают обильный урожай и, как правило, меньше поражаются болезнями. Тем не менее, всходы лука в фазе петельки чувствительнее других всходов, к заморозкам и в отдельные годы погибают.
Оптимальный срок подзимнего сева в Нечерноземной зоне РФ для большинства культур с начала до конца ноября. Почву готовят так же, как и для весеннего сева. Семена укропа; петрушки сеют без заделки, но с обязательным мельчированием торфом слоем 2-3 см.
Шпинат сеют в конце октября. Перед посевом обязательно боронование. Весной при появлении всходов эффективно неглубокое рыхление на 5-6 см. В фазе 2-3 настоящих листьев желательна подкормка аммиачной селитрой.
Чтобы свести к минимуму риск потерять урожай из-за осеннего появления всходов при возвратных оттепелях, некоторые любители применяют посев по черенку. С осени готовится гряда, намечаются бороздки, а зимой или рано весной снег сметается с грядки, семена высеиваются в бороздки и присыпаются сверху торфом.
Растения от подзимних посевов лучше используют запасы весенней влаги, дают возможность на 2 недели раньше получить зеленую продукцию, а в ряде случаев использовать почву и под повторные посевы.
Так, например, шпинат от подзимнего посева готов к уборке в середине мая, и на этом участке вполне можно разместить томаты, огурцы, кабачки и другие теплолюбивые культуры.
Как под зиму посеять картошку.
Под зимний посев картошки связан с определенной долей риска, но, тем не менее, отдельные дачники его применяют. При этом высаживают, как правило, не всю партию, подготовленную, к посадке, а только ее часть — как никак, риск есть риск.
Для тех, кто решился испробовать этот способ, опишем его основные особенности. Подготовьте борозду чуть-чуть поглубже, чем Вы это делаете весной. Если почва тяжелая, глинистая, во избежание вымокания клубней устройте борозды на гребнях.
Дно выложите соломистым навозом или просто соломой или травой. Клубни выберите зазелененные, они лучше перенесут холод, не слишком крупные, обязательно поздних сортов. Разложите их, как это обычно делаете при посадке картофеля, засыпьте землей.
Весной постарайтесь-как можно раньше окучить всходы, причем лучше засыпать их раза два-три «с головой», чтобы на поверхности не оставалось ни листика. Особенно хорошие результаты получатся, если будете засыпать всходы перегноем.
Еще один способ получения сверхранней картошки.
Если вы хотите получить сверхранний урожай картофеля, выберите крупные, сухие клубни, уложите в два слоя в ящик или коробку, но можно и ь целлофановый пакет с отверстиями для воздуха или в обычные стеклянные банки, не прикрытые крышками. Поставьте в светлое помещение на яровизацию.
Недели через две-три на клубнях должны проклюнуться ростки. Картофелины стойкими, нитевидными ростками удалите. С крепенькими, толстыми — «уложите в ящик, дно которого выстелено целлофановой пленкой (в один слой) засыпьте увлаженными опилками или торфом. Следите, чтобы ‘.’подстилка» всегда оставалась сырой. Несколько раз «огород» подкормите обычным цветочным удобрением.
Через три недели «появятся всходы. В конце апреля (а в южных районах — в Начале) рассаду высотой примерно 10 см высадите в грунт, засыпав землей почти все растение; — на поверхности должны остаться только два верхних листочка. Дальнейший уход такой же, как обычно.
Урожай капусты в мае обеспечит ее подзимняя посадка.
Если вы хотите иметь в мае следующего, года раннюю капусту, то позаботиться об этом Вам придется осенью. Для этого на хорошо удобренной грядке высейте необходимое вам количество рядков озимой ранней капусты (можно, к примеру, сорт «Дербентский»).
У всходов до наступления холодов должно образоваться 8-10 листов. Прикройте их на зиму перегноем. А ранней весной, как только сойдет снег, капуста пойдет вроет. И уже в середине мая можно начинать сбор урожая.
Способ зимнего сева помидоров и других культур, высеваемых обычно только весной Имеются в виду теплые январские или февральские дни, когда температура на довольно продолжительный период поднимается до нескольких градусов тепла, тает снег, оттаивает земля.
А «вылазить из-под покрывала» или одеяла нужно потому, что описанные природные аномалии —прекрасная пора для сева ряда холодостойких растений, на прорастание которых нужны значительные запасы воды.
Ее же теплой и ветреной весной, особенно это характерно для супесчаных- почв, как раз может и не хватить для появления всходов, скажем, петрушки, моркови, лука-чернушки и др.
Киевский овощевод-любитель М.П. Андрийчук на собственном опыте убедился, что семена названых культур и даже некоторых теплолюбивых (например, помидоров) дают более равномерные и дружные всходы, которые легче переносят весенние заморозки, лучше откликаются на тепло и удобрения, когда они высеяны во время зимних оттепелей, а не весной.
В теплую погоду зимой можно также высаживать зимний чеснок. Особенно это целесообразно сделать, когда вы видите, что» заготовленные для хранения головки начали интенсивно выпускать корешки и прорастать.
То же самое касается и лука-севка. Однако, если у вас лук хранится хорошо, все равно следует засеять им грядку, воспользовавшись зимним «окном». В результате вы получите урожай зелени на неделю – две раньше.
Зимние «окна» — прекрасное время для внесения органических и минеральных удобрений и извести, перекопки грунта. (Разумеется, речь идет о песчаных и супесчаных почвах).
Выполнение этого комплекса работ зимой освободит руки для высадки и посева культур, которые проводятся только весной, для ухода за садом, парником, выращиванием рассады и др.
Удачных экспериментов!
Источник: https://www.freeseller.ru/1130-ozimaja-ovoshhnaja-agrotekhnika.html
Устройства для чистки яблок и крыжовника из медицинских шприцов
Привет всем самодельщикам, а также тем, кто делает заготовки на зиму!
Может быть кому-то пригодится такой опыт работы с яблоками, это конечно не шедевры изобретательства и тем не менее на мой взгляд полезная самоделка на даче.(Тем более такие «инструменты» наверняка найдутся у каждого)
Как раз сейчас, идет самая горячая пора приготовления различных солений, варений, компотов и других подобных домашних заготовок на зиму.
При этом довольно часто возникает потребность в некоторых инструментах для чистки фруктов или ягод, которых зачастую не оказывается под рукой в нужный момент.
Так, например, у нас недавно возникла необходимость почистить несколько десятков яблок для компота, который мы заготавливаем на зиму в трехлитровых банках. Поскольку яблоки эти были летнего сорта и достаточно мелкие, решено было не резать их на куски, а просто удалить из них сердцевину.
Вообще, для этих целей продаются специальные инструменты, однако у нас их в тот момент под рукой не оказалось, а для поездки и поиска по магазинам, уже не было времени.
Поэтому я решил на скорую руку сделать подобный инструмент из обычного одноразового медицинского шприца.
Для этого мне понадобились сам шприц емкостью 20 мл, с поршнем, а также острый нож и мощные ножницы.
Изготовление устройства для чистки яблок
Сначала я отрезал у шприца дно с кончиком, на который одевается игла.
Затем получившийся срез подравнял ножницами.
После этого, соскоблил со шприца краску, которой была нанесена градуировка мерной шкалы.
А потом, аккуратно нарезал ножом мелкие зубчики на торце цилиндрической стенки шприца.
Причем зубчики у меня ориентированы таким образом, чтобы рабочее движение резания, совпадало с вращением шприца по часовой стрелке.
Испытания устройства на яблоках
После этого, я тщательно вымыл шприц и поршень водой с мылом и приступил к испытаниям.
Для того чтобы вырезать таким устройством сердцевину яблока, надо прижать зубчатый венец шприца к яблоку с одной из сторон, вдоль продольной оси, вокруг которой в яблоке располагаются семена и несколько раз прокрутить шприц, одновременно углубляя его в яблоко примерно до середины.
Затем тоже самое, нужно повторить с противоположной стороны яблока.
После того, как сердцевина будет вырезана, ее можно вытолкнуть из шприца поршнем.
Таким образом, я довольно быстро вырезал сердцевину из нескольких яблок.
В итоге оказалось, что такое устройство из шприца, сделанное на скорую руку, довольно эффективно и удобно, так что его вполне можно применять для чистки яблок.
Единственно с чем я немного промахнулся, это величина зубчиков на шприце, поскольку лучше было их сделать чуть меньшего размера, так как это способствовало бы более плавному и легкому вырезанию сердцевины яблока. Поэтому если кто-то захочет сделать подобное устройство – обязательно учтите этот момент!
Тем не менее, в дальнейшем, своим устройством я без особого труда почистил еще несколько десятков яблок для компота.
Изготовление устройства для чистки крыжовника
Однако на этом я не остановился и решил сделать похожее устройство еще и для чистки крыжовника.
Дело в том, что при приготовлении некоторых заготовок из крыжовника, например, при варке очень вкусного и многими любимого «царского» варенья, крыжовник приходится чистить, удаляя из него зернышки. Однако это очень нудное долгое и кропотливое занятие. Кроме того, насколько я знаю, для этого процесса не существует специального устройства. В результате все вычищают зернышки из крыжовника по-разному, кто ножом, а кто – маленькой десертной ложечкой или другим инструментом. Однако все это очень неудобно и долго.
Именно поэтому, специально для чистки крыжовника, я сделал точно такое же устройство, как и описанное выше, но только из меньшего по размеру медицинского шприца.
Шприц я взял емкостью 3,5 мл, также нарезал на его передней части мелкие зубчики и помимо этого установил на поршень ограничитель из кусочка силиконовой трубки, чтобы поршень не выскакивал из передней части шприца.
Испытание устройства на крыжовнике
Ну а затем, также провел испытания этого устройства, удаляя зернышки из крупных ягод крыжовника.
Эти испытания также прошли очень удачно, и я за очень короткое время легко почистил с десяток ягод крыжовника.
Правда оказалось, что зернышки не удаляются полностью и некоторое их количество все же остается в крыжовнике. Но это в принципе не страшно, поскольку абсолютно дочиста очистить крыжовник, практически никогда не удается и другими способами. Зато с помощью такого устройства, работа значительно облегчается и ускоряется во много раз!
Так что в общем, изготовленные мной устройства для чистки яблок и крыжовника, показали свою эффективность, и я остался вполне доволен их работой.
Тем не менее, в заключении хочу отметить, что поскольку одноразовые медицинские шприцы сделаны из пластмассы – довольно мягкого материала, то, скорее всего, зубчики, нарезанные на шприцах, со временем будут изнашиваться. Это конечно во многом будет зависеть от объема работы выполняемой этими устройствами.
Однако это совсем не страшно, поскольку всегда можно будет срезать старые затупившиеся зубчики ножом или ножницами и нарезать новые, тем более что это займет совсем немного времени. Причем такое обновление зубьев, можно будет делать раза три, четыре на одном шприце.
Ну а когда шприц станет очень коротким, можно будет просто взять новый. Хотя я думаю, что одного шприца вполне может хватить на несколько лет.
Ну и на этом у меня все! Всем пока и богатых заготовок на зиму!
Какие культуры можно сажать на следующий год, на том же месте
Каждое растение оставляет после себя след, унося из почвы одни вещества и принося другие. Этот след может сильно не понравиться культуре, которую Вы посадите на этой же месте на следующий год.
Чередовать огородные культуры на участке нужно с умом, ведь недостаточно просто поменять их местами, нужно еще знать последовательность и систему севооборота.
При выращивании одной и той же культуры на одном месте несколько лет подряд почва истощается, в ней накапливаются возбудители болезней, и вредители по привычке «собираются» к своим любимым овощам. Исправить ситуацию можно, если в новом сезоне посадить растения на других грядках.
Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд.
Что такое севооборот и зачем его соблюдать
Говоря простым языком, севооборот – это чередование огородных культур на участке.
Ученые выделяют 3 основные причины, по которым следует его соблюдать:
почва меньше засоряется сорняками, в ней селится меньше болезнетворных микроорганизмов и вредителей;
при правильном севообороте поддерживается оптимальное строение верхнего слоя почвы, в котором растут огородные культуры;
земля при обдуманном севообороте не истощается, а, наоборот, пополняется необходимыми элементами питания.
Если каждый год высаживать на одном и том же месте разные культуры, почва будет оздоравливаться, а ее питательные вещества – расходоваться более рационально. Все дело в том, что одни растения потребляют полезные элементы из верхнего слоя почвы, а другие – из нижнего. Кроме того, эти вещества расходуются в разном количестве.
К тому же корни многих растений выделяют токсины. Обычно к ним чувствительны культуры из того же семейства. Особенно это заметно на грядках со свеклой, морковью и шпинатом. Если высаживать данные овощи на одном и том же месте несколько лет подряд, каждый последующий урожай обычно хуже предыдущего, так как токсины угнетают развитие растений.
Правильный севооборот нивелирует этот эффект и оздоравливает почву.
Наименее чувствительны к токсинам, выделяемым предшественниками, бобовые, кукуруза, лук-порей.
Даже если корни растений почти не выделяют токсинов в период вегетации, в дальнейшем это могут делать растительные остатки – стебли и листва. Поэтому ботву таких растений, как огурцы, перец, морковь, хрен, капуста, подсолнечник, а также многочисленные сорняки в конце сезона рекомендуется убирать с грядок и закладывать в компостные кучи.
На основе отходов зелени можно готовить органические подкормки (настои и отвары), а также средства для борьбы с вредителями.
Как правильно чередовать растения
Чтобы правильно чередовать посадки и составить рациональную схему севооборота, важно знать, к какому семейству принадлежит то или иное растение. Потому что представители одного семейства, как правило, болеют одними болезнями и подвергаются нападению одних и тех же вредителей.
К примеру, после салата и корневого сельдерея в почве часто таятся возбудители корневых гнилей. Капуста может подвергаться нападению капустной мухи, иногда кочаны поражает кила, после которой нежелательно сажать овощ на этом месте около 6 лет. Таким образом, нельзя, например, на смену моркови посеять укроп. Эти культуры относятся к одному семейству – Сельдерейные.
Что интересно, севооборот следует соблюдать не только при выращивании овощей, как ошибочно полагают многие. Если вы думаете, что цветы и лекарственные растения не могут быть «родственниками» овощам, то вы заблуждаетесь. Еще как могут!
Например, тюльпаны и лук-слизун – почти родные «братья». Так что, если вы разбили на месте клумбы грядку, это вовсе не значит, что овощи будут расти на ней хорошо. Важно правильно подобрать культуры-последователи.
Специально для вас мы составили таблицу принадлежности различных культур к семействам.
| Семейство | Культура |
| Астровые (сложноцветные) | Артишок, астра, георгина, календула, космея, маргаритка, овсяный корень, одуванчик, пижма, подсолнечник, рудбекия, салат, салатный цикорий, скорцонера, тысячелистник, хризантема, цинния, череда, эстрагон, эхинацея |
| Бобовые | Бобы, вика, горох, люпин, соя, фасоль, чечевица |
| Гречишные | Гречиха, ревень, щавель |
| Капустные (крестоцветные) | Брюква, дайкон, капуста (белокочанная, брюссельская, китайская, кольраби, краснокочанная, пекинская, савойская, цветная), катран, кресс-салат, левкой, листовая горчица, лобо, редис, редька, репа, хрен |
| Луковые (лилейные) | Бегонии, лук (батун, душистый, многоярусный, порей, репчатый, рокамболь, слизун, шалот, шнитт), лилии, тюльпаны, черемша, чеснок |
| Маревые | Декоративная лебеда, мангольд, столовая свекла, шпинат. |
| Пасленовые | Баклажан, белладонна, картофель, паслен, перец, петуния, табак, томат, физалис. |
| Сельдерейные (зонтичные) | Анис, кервель, кориандр (кинза), морковь, пастернак, петрушка, сельдерей, тмин, укроп, фенхель. |
| Тыквенные | Арбуз, бешеный огурец, дыня, кабачок, крукнек, лагенария, люффа, мелотрия, момордика, огурец, патиссон, переступень, тладианта, циклантера, чайот, эхиноцистис. |
| Яснотковые (губоцветные) | Базилик, иссоп, майоран, мелисса, мята перечная, чабер. |
Совместимость овощных культур
Если вы хотите на одном огороде разместить максимальное количество разных культур, также нужно учесть их совместимость с другими растениями. Некоторые «капризные» овощи плохо уживаются с соседями, а толерантные культуры, наоборот, положительно влияют на «сожителей».
Так, морковь и репчатый лук – пример идеального сосуществования на грядке. Самые опасные вредители этих культур – морковная и луковая мухи. Но морковная муха не переносит запах лука, а луковая – моркови. Поэтому растения из такого тандема отлично защищают друг друга от нападения насекомых.
| Культура | Предшественник |
| Бобовые | Все виды капусты, картофель, огурец, кабачок, тыква, лук, чеснок, баклажан, перец |
| Капуста, свекла | Огурец, картофель, перец, морковь, бобовые, тыква, баклажан |
| Картофель | Капуста, огурец, тыква, лук, чеснок, морковь |
| Лук, чеснок | Капуста, картофель, бобовые, зеленные, редис |
| Морковь | Огурец, картофель, капуста, томат, бобовые |
| Огурец, тыква, кабачок | Капуста, бобовые, лук, чеснок, кукуруза |
| Перец, баклажан | Капуста, огурец, кабачок, тыква, лук, чеснок, бобовые, морковь |
| Томат | Огурец, морковь, капуста, лук, свекла |
Сидераты для оздоровления почвы
Сторонники органического земледелия умудряются обходиться без минеральных удобрений, правильно чередуя растения на грядках. Ведь существуют растения, которые обогащают грунт полезными веществами.
В первую очередь речь идет, конечно же, о сидератах – зеленых удобрениях с мощной корневой системой и быстро развивающейся зеленой массой. Их высевают между основными культурами или на пустующих после сбора урожая участках, а затем скашивают и запахивают в землю.
Но существуют также растения, которые способны давать урожай, вместе с тем повышая качество почвы. К таким культурам относятся, например, бобовые (горох, фасоль и т.п.). Клубеньковые бактерии на их корнях обогащают почву азотом.
Если вы планируете использовать бобовые как сидераты, важно, чтобы они успели зацвести, так как клубеньки на их корнях образуются именно в этот период.
А многолетние бобовые с мощной корневой системой, в числе которых, например, люцерна, извлекают полезные вещества из глубоких слоев почвы и делятся с овощами, чьи корни располагаются у поверхности. Чтобы повысить плодородие почвы, не оставляйте грядки пустыми.
На время «пересменки» засейте участок сидератами: горчицей белой, фацелией, рапсом. Также из этих культур можно приготовить компост для растений, которые вы планируете посадить в следующем сезоне.
Как можно чередовать растения на маленьком участке!
Севооборот – понятие сельскохозяйственное. Однако это вовсе не значит, что его нельзя проводить в условиях отдельно взятого огорода. Еще как можно!
Вот только традиционные дачные участки не слишком подходят для того, чтобы на них можно было развернуть бурную деятельность. Огороду на них отведена, в лучшем случае, четвертая часть. В таких условиях перемещать культуры с места на место бывает проблематично. И все же это возможно.
Стоит начать с составления плана участка и включить в него как крупные, так и мелкие объекты. Важно сразу обозначить расположение относительно сторон света, чтобы оценить степень освещенности тех или иных частей приусадебной территории. Влиять на освещенность могут также строения, высокорослые деревья и кустарники.
Территорию под грядки на этом плане следует разделить на 4 зоны и каждый год «передвигать» по ним растения из определенной группы по кругу. То есть, на месте, где в прошлом году росли культуры из первой группы, в текущем следует сажать представителей второй группы и т.д.
Таким образом, на прежние грядки растения будут возвращаться через каждые 4 года.
А вот так выглядят группы растений для четырехлетнего севооборота:
1 группа – кабачки, капуста, огурцы, тыква, патиссоны;
2 группа – лук, редис, томаты, зелень, чеснок;
3 группа – брюква, морковь, редька, свекла, пастернак, корневая петрушка;
4 группа – картофель.
В следующем сезоне все эти культуры должны оказаться на соседней грядке. Некоторые огородники практикуют так называемый малый севооборот, когда за один сезон на одном участке последовательно высаживаются скороспелые сорта различных овощей.
В районах с холодным климатом, для организации малого севооборота используют рассаду или высаживают каждый последующий вид овощей в междурядьях. На первый взгляд кажется, что севооборот – очень сложная процедура. Но со временем вы легко научитесь разбираться во всех премудростях, главное – начать.
Кроме того, грамотный севооборот, при котором овощи, цветы и пряные травы на приусадебном участке являются удачными соседями, позволяет совместить пользу и красоту. А что еще нужно настоящему дачнику?
Источник: https://www.ogorod.ru/ru/now/soil/9680/Sevooborot-ili-Chto-posle-chego-sazhat-v-ogorode.htm
Складные шпалеры для огурцов
Здравствуйте уважаемые мастера и просто любители что-нибудь сделать собственноручно! Одна из самых популярных (а среди дачников уж точно), овощных культур в нашей стране конечно, после картошки — это огурцы. Огуречные стебли могут вырастать длиной до 2-х метров, так же на них имеются усики с помощью которых они могут цепляться за все что угодно, оплетая при этом все, до чего смогли дотянуться.
Наверное, они природой так «запрограммированы» чтобы постоянно стремиться ввысь, к солнцу. Огурцы, не имея какой-нибудь подпорки могут так сильно разрастаться, что доставляют серьезные проблемы соседствующим рядом с ними культурам, забирая у них жизненное пространство и лучи живительного солнца.
Поэтому, чтобы такого не происходило, можно построить шпалеры для них, благодаря которым огурцы будут плестись только по ним, не доставляя неудобства огородникам и соседям по грядке. В этом году я тоже изготовил для жены такие шпалеры в количестве 2-х штук. Да и надоело каждый год вырубать какие-нибудь ветки, втыкать их в землю и т.д.
Для изготовления шпалер мне понадобились:
— циркулярная пила,
— электролобзик,
— шуруповерт,
— шлифовальная машинка,
— УШМ с обрезным диском,
— некоторое количество краски,
— кисти.
Для изготовления этой самоделки был взят обрезок доски, оставшийся от ремонта пола.
С помощью циркулярной пилы я распустил ее на полосы толщиной в 1,5 см. Количество таких полос будет зависеть от того, насколько длинной будет ваша шпалера. (Вы, конечно же можете просто купить нужной толщины и ширины рейки, с этим сейчас нет никаких проблем и не распускать доски на циркулярке — создавая себе ненужные трудности)
Самое муторное в изготовлении этого проекта была его шлифовка и окраска. Те места, где доска была пропилена отшлифовал машинкой. Верхняя же часть доски, где изначально была половая краска, я оставил без изменений. Так как, там лакокрасочное покрытие держалось очень прочно, то убрал только те места, где краска немного отслаивалась. Остальное же оставил без изменений. Затем малярной лентой обмотал все полученные полосы и прокрасил боковые части одним махом.
После этого окрасил уже остальные части. Концы планок красить пока не стал, окрашу после окончательной сборки, тем более что они будут еще подгоняться по размеру, но уже в собранном состоянии.
Шпалеры я решил не делать стационарными, пусть уж лучше после садово-огородного сезона они будут убираться куда-нибудь под навес, или в другое укромное место до следующей весны. Затем возник вопрос — а, собственно куда убирать такие вещи? Они же будут объёмными и достаточно большими.
После недолгих раздумий пришла «мысля» сделать их складными, а ножки съёмными.
Вот от этого уже и плясал. Распускаю следующую доску на четыре заготовки, но уже более подлиннее и потолще предыдущих.
В верхних и нижних частях высверлил и выпилил прорези, в которые будут вставляться деревянные сетки шпалер. Нижние части слегка заострил, чтобы они более легко входили в грунт.
Затем все очень хорошо прокрасил, особое внимание уделяя нижним частям, т.к. они будут находиться в земле, условиях изначально не очень хорошо влияющих на сохранность древесины.
Подготовительный этап, самый долгий и больше всего нелюбимый, не только мною, но и другими мастерами, закончен!
Пора приступать к сборке изделия. Между собой планки я собирал с помощью болтов. Разложив заготовки на ровной поверхности, с помощью шаблона начал выставлять одинаковое расстояние между планками.
Затем высверливал отверстия и вставлял туда болт. С обратной стороны подкладывалась обычная шайба, а сверху граверная, чтобы гайка не ослабляла натяжение. Под шляпку болта так же была установлена шайба.
Так, поочередно прикручивая детали между собой собрал две решетки. Все, что оказалось лишним — обрезал и хорошо прокрасил. Болты оказались слишком длинными и торчали с обратной стороны, грозя царапинами как при установке шпалер, так и при обработке растений и сборке урожая.
Поэтому болгаркой обрезал все выступающее, но не под самую гайку, а с запасом в 3-5 мм. Затем, чтобы скрыть эти травмоопасные обрезки, прикупил колпачковые гайки. С их помощью и спрятал обрезки болтов.
Вот так выглядит сама сетка в сложенном состоянии.
Места занимает совсем не много, по сравнению со своим разложенным видом.
Завершающий этап — установка ножек на конструкцию. В заранее сделанные прорези вставил верхние и нижние планки сеток. В выступающих концах проделал отверстия. Это чтобы вставить в них шканты и зафиксировать сетки.
Ну вот и все! мои шпалеры готовы. Как по мне, то преимущества очень даже очевидны!
Во-первых, плети никуда не расползаются, не лезут,
Во-вторых, очень удобно поливать растения. Вода сразу доносится до корней. Так же в дальнейшем было удобно собирать урожай. Все на виду и плоды к тому же чистые.
Где-то неделю, может чуть более назад вытащил их из земли. Проверил ножки — краска как была, так и осталось. Гнили пока не наблюдалось.
А когда в процессе эксплуатации они испортятся, то это не проблема, заменю на новые. Так что я полученным результатом доволен. Разобрал, сложил и убрал на чердак!
На этой оптимистичной ноте заканчиваю свое повествование!
Если у кого-то остались какие вопросы — милости прошу, задавайте, либо в комментариях, либо в сообщениях на почту через данный сайт.
Всем добра и всего самого наилучшего!
Несмотря на то, что сейчас середина осени, самое время подготовиться к весенней посадке огурцов. (Урожай уже почти весь убрали, так что можно заняться изготовлением неплохой и самое главное, полезной конструкции)
Источник: https://usamodelkina.ru/22472-skladnye-shpalery-dlja-ogurcov.html
16 мероприятий, которые нужно запланировать на вторую половину осени
Окончание дачного сезона – знаменательное событие. Перед тем, как законсервировать дачу на зиму, опытные владельцы загородных участков в обязательном порядке выполняют ряд ответственных мероприятий в саду и на огороде. Что же необходимо сделать в октябре – ноябре, чтобы существенно облегчить свой труд весной?
Список работ на даче во второй половине осени:
Сбор урожая поздних и холодостойких культур. В конце сезона убирают укроп, петрушку, рукколу и другие листовые овощи, выкапывают морковь, корнеплоды сельдерея и свеклу, срезают тыквы и капусту, собирают яблоки и груши позднеспелых сортов.
Уборка и утилизация растительного мусора. После окончания листопада необходимо очистить от падалицы, опавших листьев и обрезанных с многолетников побегов все части участка. Растительные остатки можно сжечь, а полученный пепел использовать для удобрения почвы на грядках, в ягодниках и саду, как эффективное калийно-фосфорное удобрение с микроэлементами.
Листья и измельченные ветки можно заложить в компостник, однако следует понимать, что на разложение этого вида органики требуется около 2 лет. Падалицу рекомендуется вывезти с участка или закопать на глубину около 0,5 м.
Посев чеснока и других овощей под зиму. Подзимние посевы практикуют многие дачники. Обычно в конце сезона сажают следующие культуры: чеснок, лук, свекла, морковь, петрушка, укроп. Эти овощи дают максимально ранние урожаи, в отличие, от посаженных весной.
Сидерация. Посев сидератов на открытых участках и в теплицах – эффективный способ повышения плодородия почвы и очищения земли от болезнетворной микрофлоры. Во второй половине осени чаще всего высевают холодостойкие культуры: горчицу, редьку масличную, озимый овес, пшеницу, рожь.
Культивация земли на грядках. В тех случаях, когда не засаживают участок сидератами, после сбора урожая многие огородники сразу готовят участок под весенние посевы. Одновременно с перекопкой почву обогащают суперфосфатом в комбинации с сульфатом калия или комплексными удобрениями с преобладанием фосфора и калия (зола, «Экоплант», «Монофосфат калия», «Универсальное осенние для плодовых и овощных культур»).
Ощелачивание почвы. В тех случаях, когда на вашем участке повышенная кислотность грунта, под перекопку заделывают известь пушенку, доломитовую муку или мел. Эти материалы применяются исключительно в осеннее время. Следует понимать, что процесс нормализации кислотного баланса почвы занимает около полугода.
Посадка садовой земляники и клубники под зиму. Рассада и отводки (усы) земляники хорошо укореняются, если их посадить за 2-3 недели до наступления устойчивых почвенных заморозков.
Посадка саженцев фруктовых и декоративных деревьев и кустарников. По отзывам садоводов, растения, высаженные осенью, намного лучше приживаются, естественно, при соблюдении агротехники (заправка посадочной ямы фосфорно-калийными удобрениями и компостом, влагозарядный полив, обрезка саженцев, укрытие и мульчирование).
Обрезка кустов и деревьев, обработка от вредителей. Осенью обязательно выполняют санитарную, прореживающую, формировочную и омолаживающую обрезку насаждений. Некоторые растения обрезают до пеньков, например, ремонтантную малину, пионы, гортензию, клематис. В это время наиболее оправдано применение токсических инсектицидов и фунгицидов, особенно в тех случаях, когда многолетники пострадали от вспышек инфекции или нашествия вредителей в текущем сезоне.
Закупорка ран на деревьях. Места срезов и свежие трещины в коре деревьев рекомендуется покрывать садовым варом или акриловой краской, иначе остается вероятность проникновения через них болезнетворных микроорганизмов. Дупла на стволах старых деревьев обрабатывают раствором железного купороса (10%).
Защита штамбов деревьев от грызунов. Если на вашем участке зимой появляются зайцы, мыши и другие животные, питающиеся молодой корой деревьев, то нижние части их стволов рекомендуется оборачивать подручными материалами, например, мешковиной, сеткой, картоном и т.д.
Консервация газона. После уборки с газона листьев, орехов и прочих плодов проводят последнюю стрижку. Покос планируют не позднее, чем за 4 недели до прогнозируемых заморозков. За это время травостой отрастает на высоту около 12 см и в таком виде уходит на зимовку.
Консервация скважины. На летних дачах перед морозами обязательно сливают воду и закрывают скважину. Если оставить воду в трубах, то не избежать их разрыва при замерзании и расширении воды.
Утепление кустов и молодых деревьев. Розы, малину, клематис, смородину и другие многолетники, особенно молодые, на зиму обычно утепляют с помощью опавших листьев, веток, толстого слоя мульчи из тырсы, компоста, торфа, мха или перегноя. Это необходимо в регионах, в которых температура воздуха зимой ниже –15°C.
Дезинфекция и консервация теплиц. После уборки последних растений и их остатков из закрытых конструкций проводят обеззараживание почвы и внутренних элементов с помощью фунгицидных растворов. Землю проливают растворами, содержащими сенную палочку или зеленую триходерму, а внутренние части теплиц обрабатывают крепким раствором перманганата калия или медного купороса (2%). Многие дачники сеют на тепличные грядки под зиму сидеральные культуры, обладающие обеззараживающими свойствами, например, горчицу белую или люпин.
Заготовка семян. В конце сезона можно собрать семена укропа, бархатцев, петрушки, рукколы, салата, если на участке имеются растения, полностью завершившие вегетацию. Как видите, даже в конце сезона у дачников имеется определенный фронт работ, который желательно своевременно выполнить, чтобы избежать многочисленных проблем будущим летом.
Конечно скажет кто-нибудь, легко давать советы прописанные неизвестно кем. Не хочу никого обидеть, ведь каждый наверняка считает себя опытным дачником. Но мне кажется не лишним будет еще раз пройтись по списку и посмотреть, все ли Вы сделали перед консервацией дачи на зиму?
Легкого вам труда и удачи!
Идея по применению остатков керамической плитки с пользой
Я не открою большого секрета, сказав, что керамическую плитку использовало наверное, 99% семей при обустройстве своих квартир, загородных домов или дач. Правда есть вопрос?
Что делать с керамической плиткой, которая осталась после ремонта? Самый простой и широко распространенный отнести её в контейнер с бытовыми отходами с последующим вывозом на свалку нанесет природе существенный ущерб, т. к. разложение плитки займет много и много лет.
Плитку невозможно сжечь и нельзя ни в чём растворить. Можно сдать плиточный лом на специальные предприятия, занимающиеся утилизацией керамических отходов. Но это вряд ли, учитывая нашу современную жизнь. (С, трудом верится, что кто-то будет искать такие предприятия, а еще и везти туда)
Но есть способ лучше! Использовать остатки плитки для изготовления садовых дорожек.
Где применить остатки плитки
Для садовых дорожек можно использовать совершенно любую плитку: новую и б/у, большую и маленькую, настенную и напольную. Цвет и фактура тоже могут быть разными. Чем больше разнообразие, тем лучше.
Мы будем изготавливать тротуарную плитку из цементного раствора. Для этого нам потребуется форма для заливки.
Ловите отличный лайфхак! Чудесная форма получится из старой пластиковой канистры. Для этого необходимо разрезать её поперёк, предварительно разметив с помощью рулетки и угольника. Толщина будущей плитки будет 4 см.
Соответствующего размера полосы отрезаются от канистры. Вот что получилось.
Керамическую плитку для будущей дорожки следует разбить молотком на неровные куски. Сильно мельчить не надо, соблюдаем меру.
Раствор замешивается в пропорции 1 часть цемента на 2 части песка. Щебень не добавляем.
Формы для будущих дорожных плиток укладываем на ровной поверхности, застеленной полиэтиленовой пленкой. На неё хаотично укладываются обломки керамической плитки лицевой стороной вниз. Затем формы заполняются раствором. Было бы логично армировать их арматурной сеткой.
Залитые формы следует слегка встряхнуть для равномерного распределения бетона. После того как раствор затвердеет, снимаем пластиковые формы.
Это делается очень легко, без усилий. Остаётся только подшлифовать шкуркой лицевую сторону получившихся плиток, и уложить их на садовую дорожку.
Выглядит очень симпатично! Проверьте.
Смотрите видео:
Идея для любой мастерской — выдвижные ящики из канистры
Пластиковые канистры из-под различных технических жидкостей и пищевых продуктов обладают оптимальным сочетанием показателей прочности, гибкости и упругости. Поэтому их можно уверенно использовать по различному назначению, например, в качестве выдвижных ящиков для домашнего верстака для хранения различной мелочи – болтов, винтов, шурупов, гаек и т. д. Что еще не мало важно – ящики долговечные.
Для этого не понадобятся большие затраты, специальные знания или профессиональные навыки. А так как Вы — настоящий мужчина, такая работа для Вас не проблема!
Материалы:
— порожняя пластиковая канистра;
— кусок деревянной доски;
— деревянный брус и планка;
— заклепки; шурупы.
Инструменты:
— угольник,
— рулетка и маркер,
— острый нож,
— наждачная бумага на оправке,
— ручная ножовка,
— шуруповерт,
— заклепочник,
— ручная отвертка и др.
Процесс изготовления выдвижных ящиков под верстак из использованных пластиковых канистр. После проведения разметки с помощью острого ножа частично вырезаем одну из боковин пластиковой канистры с небольшим заходом на боковые стороны, оставляя нетронутыми узкие полоски у ручки и у дна. Кромки зачищаем с помощью наждачной бумаги на оправке.
Из деревянного бруса отрезаем две одинаковые заготовки и закрепляем к боковым сторонам канистры на уровне выреза посредством односторонних заклепок и заклепочника.
Замеряем рулеткой поперечное расстояние между боковыми сторонами канистры, ограниченных брусками и вырезаем из деревянной планки отрезок, два угла которого округляем по радиусу скруглений внутренних сторон канистры.
Закрепляем планку к брускам с помощью шурупов, обращая закругленные углы внутрь канистры. В результате мы получаем жесткую емкость, разделенную на две половины.
По длинной кромке отрезка деревянной доски с двух сторон крепим шурупами два равных деревянных бруска и фиксируем полученную конструкцию снизу столешницы верстака за свободную длинную кромку с помощью нескольких шурупов.
К внутренней стороне ножки верстака и смежной поперечины закрепляем отрезок деревянного бруса на уровне бруса на доске по вертикали. Помещаем выдвижной ящик между направляющими так, чтобы его бруски легли на них и могли по ним скользить в обе стороны.
Рядом с первым ящиком можем при желании установить подобным образом второй, третий и т. д. ящики. В отделах этих ящиков мы можем хранить всякую мелочь – болты, гайки, винты, шурупы, саморезы и пр.
Вот и получился простой верстак с ящиками, который для дачи, уж точно подойдет!
Как соединить ПП трубы без сварки и сделать разборный водопровод для сада
В летнее время для ухода за растениями во дворе, на даче или в саду нужна вода, которую лучше подвести с помощью летнего водопровода. Осенью его можно без труда разобрать до следующего года. Причем, для его монтажа мы вполне сможем обойтись без сварки. А это — экономия денег и время. С такой работой справится любой взрослый человек, даже если он до этого, никогда не имел дела с полипропиленовыми трубами.
Понадобится
Материалы:
— 2 стальные заглушки с внутренней и наружной резьбой;
— уголок под 45 градусов;
— труба диаметром 20 мм;
— тройник с отводом на 20 мм.
Инструменты:
— газовый разводной ключ,
— источник тепловой энергии,
— холодная вода.
Процесс соединения полипропиленовых труб и фитингов без сварки
Разогреваем стальные заглушки на газовой плите или в пламени газовой горелки, если работа протекает на улице, в течении 1-2 минут.
Захватываем газовым ключом заглушку с внутренней резьбой, кладем ее на деревяшку и вдавливаем конец трубы в заглушку строго вертикально, периодически поворачивая, пока торец трубы не упрется в донце заглушки.
Затем остужаем заглушку вместе с трубой под струей холодной воды в течение нескольких секунд и скручиваем заглушку с помощью газового ключа с конца трубы. В результате получаем на трубе достаточно качественную резьбу.
Далее с помощью разогретой второй заглушки с наружной резьбой выполняем резьбу в уголке под 45 градусов, насаживая его на заглушку до конца и, выдерживая в таком положении некоторое время. После чего соединение охлаждаем под струей холодно воды и газовым ключом выкручиваем заглушку из уголка.
Протираем резьбу на трубе и уголке салфеткой и соединяем их по резьбе, пока буртик на трубе, образовавшийся при формировании резьбы, не упрется в торец уголка. Соединение получается прочным и герметичным. Тем не менее, при необходимости соединение нетрудно разобрать, когда в нем уже нет необходимости.
По уже проверенной схеме формируем резьбу на другом конце трубы, которая также получилась рельефной и хорошего качества. Резьбу в отводе тройника формируем, как и в уголке, заглушкой с наружной резьбой. Остается лишь вкрутить конец трубы с резьбой в отвод тройника и затянуть.
Если в каком-нибудь отводе отпала необходимость, то в него можно установить круглый резиновый пятак и затянуть заглушкой.
Водопровод, собранный по такой схеме, будет исправно служить летом, а с приходом холодов его можно легко разобрать, положить части в укромное место и весной снова без труда собрать. И что еще интересно, Вы можете сделать любую конфигурацию водопровода, какая нужна Вам на участке ( в отличие от применения металлических труб, где все гораздо сложнее, в смысле трудоемкости). Вся необходимая арматура есть в продаже, с этой стороны тоже проблем нет.
На мой взгляд, довольно интересный способ изготовления водопровода для дачи, с минимумом затрат, как материальных так и людских. И что еще не мало важно, этот трубопровод не ржавеет и какая погода на улице ему все равно!
Удачи Вам в дачных делах!
Видео: https://youtu.be/F0NvAeFge-8