Ваш загородный дом

Вам пригодится

Детский уголок на даче.

Вот и наступило долгожданное лето. Но порой единственным местом, где можно отдохнуть и подышать свежим воздухом, становиться дача. А значит, задача родителей сделать детский уголок на даче максимально комфортным, интересным и безопасным. Дети проводят много времени на улице.  Детский уголок на даче, созданный с учетом потребностей ребенка, увлечет малыша, и он не будет нарушать порядок в остальной части сада.

На что обратить внимание при проектировании детского уголка на даче?

При проектировании детского уголка на даче лучше выбирайте участок, расположенный вблизи дома или зоны отдыха, где вы проводите большую часть времени. Т.е. чтобы вы могли наблюдать за ребенком, находящимся на детской площадке.

Детский уголок на даче должен быть вдалеке от всех потенциально опасных объектов (электрические кабеля, колодцы, водоемы, сарай с инструментами, колючий кустарник и т.д.), либо они должны быть закрыты непреодолимой для ребенка преградой (сеткой, решеткой, забором).

Желательно чтобы примерно третья часть выбранного участка  находилась в тени. Это может быть естественная тень от деревьев и кустарников, или же вы можете сами соорудить навес. Не размещайте детский уголок на даче в сырых и постоянно затемненных местах.

Главных факторов, при выборе детской площадки или спортивного уголка, на мой взгляд три и Вы знаете их лучше всех:

возраст Ваших детей;

свободное место на участке;

и Ваши материальные возможности.

Ну а учитывая эти факторы, вы и  решите,что это будет:

• небольшой детский уголок для игры (песочница, домик, качели и горка);
• спортивно-игровой комплекс.

Часть оборудования для детского уголка на даче можно сделать своими руками. Но не стоит браться за изготовление сложных конструкций (таких как высокий домик, горка, спортивная секция), если вы не обладаете необходимыми навыками. Ведь, прежде всего, речь идет о безопасности ребенка.

Детский уголок на даче может изготавливаться из различных материалов. Это может быть дерево, пластик, резина.  Для изготовления оборудования и декоративных элементов для детской площадке для дачи, можно использовать подручные материалы – старые шины, пластиковые бутылки, монтажную пену и т.д. Немного фантазии, и у вас появиться множество идей для обустройства детского уголка на даче. Ниже Вы все эти фантазии людей увидите на фотографиях. Но при этом, конечно, необходимо всегда помнить о безопасности ребенка – не оставляйте острых углов и шатких конструкций.

Даже если размеры вашего дачного участка не позволяют создать полноценную площадку, постарайтесь оформить хотя бы минимальный детский уголок на даче. Для малышей достаточно будет поместить небольшую песочницу и качели. Для детей постарше,  создайте подобный компактный спортивно-игровой комплекс. Такое оборудование не занимает много места, но доставит большое удовольствие вашему ребенку.

В общем, вариантов оформления детского уголка на даче большое количество. Фантазируйте, вспомните свое детство, узнайте пожелания ребенка. Прежде всего, вы должны создать то, что хочет он, а не что планируете вы. Если вы учтете потребности малыша при оформлении детского уголка на даче, то во время игр он уже не будет нарушать порядок в вашей части сада. И тогда дача станет любимым местом отдыха для всей вашей семьи.

Спортивный комплекс с брусьями  Спортивный комплекс -Model -1

Бесшовный погреб Тингард
Если Вы уже заходили на мой сайт, то знаете, что раньше я работал в организации, которая изготавливала различные металлоконструкции для владельцев загородных домов и дач (ну и естественно не только для них). Так вот одной из таких конструкций был кессон. Мы изготавливали кессоны только из металла, у нас других возможностей не было. Для простоты представления кессон это ящик из металла, только большой и герметичный (по крайней мере таким он должен быть, согласно своему предназначению.) Конструкция металлоемкая, так как все шесть стен это металл толщиной 4,0 мм и более! Представьте сколько он весит. Конечно у кого близко нет подпочвенных вод и сухой грунт на 2-3м., тому это совершенно не нужно. Он сам может сделать погреб и никаких забот. А вот когда близко вода, Вы понимаете, что можно хранить в таком погребе, когда там всегда сырость — это проблема!
И наконец-то на мой взгляд произошел прорыв, умные люди изобрели бесшовный погреб из полиэтилена. Герметичный — швов нет (технология изготовления уникальная для нашей страны), гигиеничный, красить не надо! Я когда его первый раз увидел, честное слово обрадовался, наконец-то придумали кессон, с которым люди забудут про воду в погребе.
Ну а теперь посмотрите, что он из себя представляет и почитайте, что пишет производитель.
Размеры ДхШхВ  1900х1900х2100 мм, высота горловины 400мм
Выполнен из пищевого полиэтилена (безопасен для хранения продуктов питания, не выделяет запахов и токсичных веществ)
Толщина материала 15мм
Внутри оснащен металлической лестницей, деревянным настилом, деревянными полками, освещением, приточной и вытяжной вентиляцией. Для вентиляции погреба и предупреждения отпотевания стен, капели с потолка устанавливают две трубы — вытяжную и приточную. Вытяжная начинается под потолком, проходит перекрытие и выходит наружу, приточная начинается на высоте 0,5 м над полом в другом углу погреба.

Для постройки погребов традиционно используются кирпич, бетон, дерево, металл, но они не долговечны и не герметичны

Почему стоит выбрать наш погреб:
100% герметичен;
Герметичность благодаря отсутствию швов;
Нет необходимости производить гидроизоляцию погреба;
Не подвержен коррозии;
Нет сырости и плесени, не требует ухода;
Нет затоплений грунтовыми водами:
Экологически безопасен:
Безвреден для здоровья человека;
Пригоден для контакта с пищевыми продуктами, т.к. выполнен из пищевого полиэтилена;
Продукты не приобретут специфический запах пластмассы, т.к. выполнен из пищевого полиэтилена;
Не требует покраски внутри;
Срок эксплуатации свыше 50 лет;
Предназначен для любого типа грунта;
Приемлемая цена;
Низкая цена, по сравнению с подобными пластиковыми погребами:
Ребра жесткости и толщина материала 15мм обеспечивают надежность и прочность;
Имеет жесткий каркас, благодаря ребрам жесткости;
Простота и дешевизна монтажа;
Не требует при монтаже специальной песко-цементной или бетонной засыпки;
Горизонтальные ребра жесткости защищают от «всплывания»;
Простота транспортировки (помещается в ГАЗель);
Снабжен:
металлической лестницей
деревянным настилом
деревянными полками
освещением
крышкой-люком
вытяжной и приточной вентиляцией
Выполнен по отличной от пластиковых аналогов технологии, благодаря этому:
низкая, по сравнению с аналогами, цена
отсутствие сварных швов – 100% герметичность
не требует дорогостоящего монтажа.

Вот как выглядит монтаж:

И последнее, но на мой взгляд немаловажное.

Так как сам полиэтилен морозоустойчив, по паспорту полиэтилен спокойно выдерживает температурный режим от -50 С до +60 С. Установить погреб можно именно сейчас, в конце осени начале зимы.Слава богу в наших районах нет вечной мерзлоты.Поэтому проще устанавливать тогда,когда уровень грунтовых вод меньше.

Если Вас заинтересовал такой погреб пишите, звоните Всю нужную информацию постараюсь Вам донести.

Ленточный фундамент для забора имеет немало плюсов:
1. Дерево(кирпич) или профилированный лист на фундаменте смотрится гораздо симпатичнее;
2. Долговечность забора увеличивается, за счет отсутствия соприкосновения материала забора и земли;
3. Стоки (грязь и вода) с дороги не текут напрямую на участок;
4. Сорняки с улицы не лезут в огород;
5. Домашние животные остаются во дворе, а чужие на улице.

Ленточный фундамент для забора

Очень часто при самостоятельном проведении установки забора в качестве основания для него выбирают ленточный фундамент. Его рекомендуется использовать для тяжелых видов заборов, которые устанавливаются на пучинистых грунтах. Благодаря прочному железобетонному строению ленточный фундамент может похвастаться долговечностью и надежностью, а также способностью выдерживать серьезные нагрузки от двухметровых монолитных заборов.

Ленточный фундамент для забора представляет собой монолитную бетонную ленту шириной 250-300 мм (может быть и другая – зависит от ширины секции ограждения и опор) и глубиной 500-600 мм, которая возводится по всему периметру будущего ограждения. Для ее изготовления используют бетон марок М200-М300.

В отдельных случаях, например, при возведении фундамента в холодную пору года или для особенно тяжелых заборов, используют марку М400. Внутри бетонный массив армируется стальными прутьями диаметром 8-10 мм. Благодаря армированию монолит не разрушается под воздействием неравномерных нагрузок.

 

Этапы возведения ленточного фундамента для забора

Ленточный фундамент для забора относится к категории мелкозаглубленных – глубина его закладки не достигает нижнего уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание реагирует на вспучивание грунта, слегка приподнимается зимой и опускается при потеплении. Если грунт однородный по всему периметру будущего ограждения, то это не страшно. В противном случае рекомендуется заменить пучинистый грунт песком и гравием на всю глубину промерзания либо возводить свайно-ленточный фундамент.

Процесс  строительства ленточного фундамента можно описать следующим образом:

 

·        сначала по периметру будущего забора выкапывается траншея, ширина которой на 200 мм больше расчетной ширины ленты фундамента;

·        глубина траншеи определяется исходя из массы забора, а также устойчивости грунта – обычно ее принимают равной 500-700 мм;

·        дно траншеи засыпается 100 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывается. При этом для лучшей утрамбовки песок обильно смачивают водой;

·        следующий слой толщиной 100 мм укладывают из щебня. Его также максимально уплотняют.

·        если планируется возведение забора, где в качестве опор для секций будут использованы столбы, через каждые 2500-3000 мм длины траншеи бурят лунки диаметром 200 мм, глубина которых больше глубины траншеи на 400 мм. Впоследствии на дно этих лунок засыпается 100 мм слой песка и вставляются столбы;

·        далее изготавливают опалубку для заливки ленточного фундамента. Обычно для этого используют либо листы фанеры, либо оструганные с одной стороны доски. Их тщательно выравнивают с помощью уровня, для лучшей стойкости укрепляют распорками;

·        следующим этапом идет вязка арматуры фундамента. Для армирования ленты используют четыре продольных стальных прута, которые соединены в каркас посредством вертикальных и поперечных прутков, идущих с шагом в 500 мм. Для вязки арматуры используют специальные проволоку и крючок. Необходимо следить за тем, чтобы стальные пруты были скрыты под слоем бетона толщиной 50-70 мм;

·        при установке несущих столбов их дополнительно вставляют в армирующие пояса, которые служат для лучшего распределения боковой нагрузки на фундамент со стороны опор. Армирующие пояса связывают с арматурой фундамента. Теперь можно приступать к заливке бетоном.

В случае если забор возводится на склоне, необходимо соорудить ступенчатую конструкцию, как это изображено на рисунке ниже. Ни в коем случае не стоит возводить наклонный фундамент.

Перед заливкой бетона еще раз проверьте вертикальность положения опор забора. Это позволит избежать больших проблем на этапе монтажа секций ограждения и в целом обеспечит его эстетичный вид! Каждый слой бетона (примерно 200 мм) необходимо тщательно уплотнять. После затвердевания бетона можно приступать к следующему этапу строительства забора.

Если у Вас пучинистая почва или близко подпочвенные воды, а забор все таки ставить надо,советую прочитать статью К.Тимошенко по установке столбов.

Канализация в частном доме своими руками

В наше время дом без удобств уже мало кого устраивает, даже если он расположен в сельской местности. Кроме подведённой воды, должен быть организован и отток использованной, а кроме того фекальных масс. Таким образом, без наличия канализации в загородном доме у проживающих в нём людей не будет должного комфорта. Она вовсе не роскошь, а действительно необходимость, и выход – канализация в частном доме (деревянном или кирпичном – неважно) своими руками – вполне выполнимая задача, если подходить к делу со всей ответственностью.

Внутренняя и внешняя канализация

Все работы по обустройству канализации в частном доме сводятся к проектированию внутренней и наружной канализации. Внутренняя канализация подразумевает монтаж стояка, фановой трубы, разводку труб к мокрым помещениям, таким как кухня, туалет, ванная (душевая) и т.д. Внешняя или наружная канализация – все то, что находится вне дома. В частности, ее обустройство предполагает подвод труб к самодельному септику (накопительному либо с полем фильтрации) или к станции глубокой очистки (достаточно дорогому готовому решению). Естественно, что при возможности сброса стоков в централизованную систему канализации задача упрощается. Но в нашем случае мы поговорим именно про автономную систему канализации с эффективной очисткой сточных вод в септике.

Схема внутренней канализации частного дома

Безусловно, стоит начинать именно со схемы внутренней канализации. Уже на этапе проектирования дома лучше подумать над тем, чтобы все так называемые мокрые помещения находились как можно ближе друг к другу – такой подход впоследствии упростит обустройство внутренней канализации. Схема внутренней канализации частного дома индивидуальна и может выглядеть как угодно. Ниже мы представляем один из вариантов плана разводки труб на этаже.

При этом учитывают, что для отвода стоков из туалета необходимо использовать трубы диаметром 100-110 мм, а их рекомендованная общая длина составляет 1000 мм. Для так называемых серых стоков, поступающих в стояки канализации из ванной и кухни, используются трубы ПВХ или ПП диаметром 50 мм. Повороты сети выполняются за счет сочетания двух пластиковых колен с изгибом 45 градусов, что позволяет минимизировать риск образования засора, который придется устранять в ходе эксплуатации канализации. Дешевле и надежнее делать ставку именно на полипропиленовые (ПП) или поливинилхлоридные (ПВХ) трубы канализации, так как они дешевле, надежнее и долговечнее чугунных. К тому же монтаж внутренней канализации при их использовании существенно упрощается.

Самым важным при проектировании внутренней канализации является определение будущего расположения стояка или коллекторной трубы. Уже от этого, как говориться, будем «плясать» дальше.

Но все-таки давайте подробнее поговорим о том, как своими силами разработать схему канализации для частного дома. Ведь с ее помощью мы сможем объективно судить о том, сколько и чего (материалов и сантехнического оборудования) необходимо для устройства системы канализации. Всю работу лучше проводить, используя обычные листки «в клеточку», но лучше все же купить пару листов «миллиметровки». Еще нам понадобится карандаш, линейка и рулетка. Последовательность работы по составлению схемы канализации частного дома можно представить следующим образом:

• составляем план дома в масштабе (можно использовать имеющийся, а можно пройтись по дому с рулеткой и «снять» все размеры);
• определяемся с расположением стояка (стояков);
• на каждом этаже в соответствии со своими потребностями условно изображаем сантехнические приборы (на этом этапе желательно знать о способе их подключения);
• следующий этап составления схемы канализации частного дома подразумевает изображение на плане труб от сантехнических приборов до стояка и фасонных частей (соединительные элементы, такие как отводы, тройники и т.д.);
• все вышеперечисленные операции необходимо провести для каждого этажа дома;
• определяемся с размерами стояка и фановой трубы, о которой пойдет речь ниже;
• суммируем длины всех труб внутренней канализации вплоть до выпуска;
• это мы говорили о том, как примерно своими руками «спроектировать» внутреннюю канализацию частного дома, но со стоками же что-то нужно делать, поэтому следующий этап – внешняя система;
• составляем схему внешней канализации дома, которая включает трубы от выпуска до септика или станции глубокой биологической очистки стоков и учитывает требования СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.03-85

Трубы для канализации

В зависимости от того, для каких условий используются трубы, различаются изделия для наружной и внутренней канализации. На сегодняшний день при прокладке внутренней системы преимущественно используются ПВХ и ПП трубы характерного серого цвета. Чаще всего это изделия диаметром 110 мм (для стояков и лежаков), 50 и 40 мм – для отвода стоков от сантехнических приборов. При этом необходимо знать, что все они предназначаются исключительно для разводки внутри дома – для наружной канализации есть свои решения, о которых пойдет речь ниже.

Чаще всего трубы для канализации, предназначенные для прокладки под землей, например, от выпуска к септику или станции глубокой биологической очистки стоков, имеют характерный оранжевый цвет. Такой окрас объясняется очень просто: яркий рыжий цвет более заметный в земле, нежели остальные. Но не только цвет отличает трубы для наружной канализации от остальных изделий – требования к материалу, из которых они производятся, несколько иные. Так, для «наружки» трубы имеют большую жесткость, ведь им придется выдерживать существенную нагрузку от грунта. Есть и еще более прочная продукция, например, гофрированные двухслойные трубы. Но при устройстве канализации в частном доме глубина закладки трубопровода обычно невелика (не более 3 м, а чаще всего – до 2 м), так что применять последние нет необходимости. Самый распространенный диаметр рыжих труб – 110 мм, чего вполне достаточно для адекватного отвода стоков из дома.

Ниже мы представили таблицу, в которой рассмотрели свойства труб, производимых из различных материалов. Это далеко не весь перечень – приведены лишь наиболее популярные решения, используемые при прокладке канализации в частных домах.

Характеристики труб для канализации
Материал канализационных труб	Предназначение, плюсы и минусы труб
Чугун	+ Прочные и долговечные, способны выдерживать большие нагрузки –  Хрупкие, тяжелые и дорогие; в процессе эксплуатации внутренняя часть трубы коррозирует, становится шероховатой, что может привести к образованию засоров
Полипропилен	+Гибкие и легкие, что делает их наиболее востребованными при устройстве внутренней системы канализации (как правило, трубы серого цвета); хорошо переносят высокую температуру стоков – При использовании по назначению не наблюдаются
Поливинилхлорид	+Такие же, как и для чугунных труб; легкие и недорогие. Используются преимущественно для прокладки наружной системы канализации (легко узнаются по преимущественно оранжевому цвету) – Плохо переносят высокие температуры сточных вод; скорее треснут, нежели погнутся (хрупкие)

Прокладка труб

Один из самых трудоемких процессов в обустройстве автономной канализации для дачи или загородного дома – прокладка и разводка труб. В ситуации, когда вы решили заняться этим делом своими руками, то обязательно задействуйте хотя бы одного помощника – от этого зависит не только скорость, но и качество работы. Не забудьте  проверить герметичность системы проливкой чистой водопроводной водой и только после проверки всех швов начинать полноценную эксплуатацию канализации.

Соединение труб

Как мы уже говорили, самый простой вариант подразумевает использование канализационных ПВХ или ПП труб. На сегодняшний день данная продукция представлена в широком ассортименте, так что вы без труда найдете колена, тройники, ревизии и пластиковые трубы, которые благодаря наличию резиновых манжет в местах их стыковки соединяются легко и надежно. В местах, где трубы проходят через перекрытие и стены, обязательно устанавливайте гильзы.

Сразу поговорим об уклоне труб. В соответствующих СНиП (2.04.01-85 и 2.04.03-85) четко указано, что угол наклона труб в безнапорной системе зависит от их диаметра. Так, для 50 мм труб необходимо создать уклон в 3 см/м, для труб 100-110 мм – 2 см/м. Имейте это ввиду, ведь вам придется располагать разные точки горизонтального трубопровода на различной высоте.

Выпуск канализации

Если вы не хотите столкнуться с проблемой несоответствия наружной и внутренней систем канализации, то начинать монтаж канализационной системы в доме стоит с работ над выпуском канализации. Выпуск – пограничная часть канализационной системы, которая соединяет выход канализации из дома (стояк или стояки) с трубой, ведущей к септику. Собственно, именно выпуск отвечает на вопрос: «Как вывести канализацию из частного дома?»

Выпуск монтируют через толщу фундамента на глубине ниже глубины промерзания грунта (ГПГ) характерной для вашего региона. Можно сделать и выше при условии проведения работ по обеспечению теплоизоляции трубы. Это необходимо для того, чтобы избежать замерзания канализации в зимнюю пору. О том, чем это чревато, вам могут поведать владельцы загородных домов, которые смогли воспользоваться туалетом лишь в марте-мае, когда трубы оттаяли.

По сути, на этой стадии необходимо сделать отверстие (если оно не предусмотрено) в фундаменте и вставить в него трубу с гильзой. Важно, чтобы диаметр выпускной трубы был не меньше диаметра трубы стояка. Собственно гильза позволяет задать точку уклона трубы к септику: 2 см на каждый метр. Теперь вы примерно представляете, как можно «вывести» канализацию из частного дома.

Монтаж стояка и разводка канализационных труб

Учитывая рекомендуемые размеры канализационной трубы, идущей от унитаза до стояка (1000 мм), стояк лучше располагать именно в туалете. Монтаж может быть открытым и скрытым, в зависимости от того, монтируются ли трубы рядом со стенами (крепление хомутами, подвесками и т.д.) или в специальных нишах, каналах, стене или коробах.

Для соединения стояка с канализационными трубами используют косые тройники, а места стыковки разных по диаметру труб соединяются посредством переходников. В местах, где пересекаются трубы из душа, ванной, раковин, устраивают коллекторную трубу диаметром 100-110 мм. Обязательно необходимо позаботиться о монтаже, так называемых гидрозатворов. Они позволят уберечь обоняние от далеко не самых приятных запахов канализации.

Внимание! На каждом этаже в стояк монтируется ревизия (специальный тройник), благодаря которому при необходимости можно провести чистку засора. Чтобы обезопасить себя от трудоемких работ по очистке канализации, после каждого поворота труб рекомендуется монтировать прочистку.

Вывод фановой трубы

Важная роль отводится монтажу и выводу фановой трубы, которая служит для:

• вентиляции канализационной системы, что является обязательным для эффективной работы септика;
• повышения долговечности канализации;
• поддержки атмосферного давления внутри системы, что, в свою очередь, позволяет избежать разряжения воздуха и гидравлических ударов

Фановая труба – не что иное, как продолжение стояка: труба, которая выводится на крышу дома. Ее соединяют со стояком, предварительно смонтировав на него ревизию. Далее фановую трубу выводят в чердачное помещение под удобными углами так, как изображено на схеме ниже. Любая из этих схем вентиляции канализации может быть использована в частных домах с мансардой.

Важно! Не стоит упрощать себе работу и совмещать вентиляцию канализации (фановую трубу) с собственно вентиляцией дома или, упаси боже, дымоходом. Более того, выход фановой трубы нужно сделать как можно дальше от балконов и окон (расстояние не менее 4000 мм), с отступом от кровли по высоте – от 700 мм. Опять же, выходы вентиляции дома, дымохода и вентиляции канализации необходимо располагать на различных уровнях.

Внешняя (наружная) сеть канализации

Сложно переоценить значение, которое имеет правильное устройство внешней части канализации дома. Но если вы хотите полноценно использовать воду, стоит подумать над ее эффективной очисткой. Безусловно, вы можете купить готовый септик или, как его еще называют, станцию глубокой очистки стоков. Либо приобрести автономные установки, например, отзывы об использовании септика Танк достаточно неплохие. Но можно сделать септик и своими руками, сэкономив при этом приличную денежную сумму. К устройству наружной канализации в частном доме своими руками нужно подходить с не меньшей ответственностью, чем к проектированию внутренней системы. Здесь имеют место и вопросы вашего комфорта, и потенциальные штрафы от экологов, но, что самое важное, от ваших шагов зависят отношения с соседями по участку. Одна ошибка, и локальная наружная сеть станет одной большой зловонной проблемой.

Схема внешней канализации

На рисунке ниже мы представили схему устройства септика своими руками. По сути, его может сделать любой человек, было бы желание сэкономить и полностью контролировать эффективную систему очистки стоков.

Устройство септика отстойного типа представляет собой емкость или их совокупность, проходя через которую стоки осветляются за счет естественного осаждения более тяжелых включений. Далее стоки частично очищаются на поле или в колодце фильтрации. Здесь уже наряду с механическим очищением протекают процессы биологической очистки. Есть варианты и проще, когда для сбора стоков используется только емкость большого объема (накопительный септик), но в этом случае придется периодически проводить откачку канализации – вызывать ассенизаторскую машину. Данный вариант прост в монтаже, но на этом его простота и удобство заканчиваются.

Расчет емкости септика для дачи проводится следующим образом. Объем рассчитывается исходя из трехсуточного отстаивания при среднем расходе в 200 литров на человека (можно рассчитывать индивидуально). Т.е. если в доме живет 5 человек, то объем септической камеры составляет:
5 × 200 × 3 = 3 000 литров или 3 куб. м.
Соответственно, чем больше людей живет, тем больше по объему требуется септик. Все просто!

Этапы изготовления самодельного септика

• находим готовые емкости из ПП или железобетонные кольца исходя из требуемого объема будущего септика (учитывайте также то, что его можно сделать из кирпича или просто залив стены и пол котлована бетоном);
• определяемся с тем, как будет происходить доочистка стоков: в поле колодце или на поле фильтрации;
• проводим земельные работы: роем котлован под септик, траншеи для труб;
• соединяем все элементы в единую конструкцию, позаботившись об удобстве обслуживания септика;
• трубы системы монтируем с уклоном 2 см на метр, надежно герметизируем стыки;
• оборудуем систему вентиляции септика;
• засыпаем установку, предварительно проведя работы по гидро- и теплоизоляции его отдельных составляющих

 Не забудьте ответственно подойти к выбору места для септика. Не будьте наивны, рассчитывая впоследствии где-нибудь рядом с этим местом построить мангал из кирпича или оборудовать детскую площадку!

Приступая к обустройству канализации своими руками, вам необходимо не только запастись терпением и выкопать далеко не один кубометр землицы, но и прочитать множество литературы по грамотной организации канализационной системы, возможно, воспользоваться советами специалистов. Однако в конечном итоге у вас появится повод гордиться выполненной работой, когда вы сможете понежиться в собственном джакузи или принимать душ в новой душевой кабине. И неважно, деревянный ли это дом или кирпичный – канализация везде работает по одним и тем же принципам!

Статья перепечатана с сайта cdelayremont.ru

Усовершенствование садового земляного бура. Самодельный бур с храповым механизмом.

 

Земляной бур – очень полезный и часто используемый в хозяйстве инструмент, особенно если дачник ведет на своем участке активную жизнь и постоянно что то строит-улучшает. В одном из описаний самодельных буров мне понравилась идея применения в буре храпового механизма – трещотки для вращения штанги бура. В самом деле, 99% ручных буров делаются с ручками жестко закрепленными на штанге. Для вращения бура приходится перекручивать руки, постоянно перехватывать рукояти. Это и неудобно и значительного усилия не приложишь. В результате бурение превращается в мучение. Поэтому ручки с храповиком резко облегчают процесс бурения. Достаточно поворачивать рукояти бура не незначительный угол и вновь возвращать их назад без усилия. Причем всегда можно выбрать положение рук, дающее максимальное усилие. Выгода от применения храмового механизма очевидна.

Набег на магазины инструментов несколько разочаровал, так как готовые трещотки с нужным диаметром отверстия поразили своими негуманными ценами. Кроме того они не имели переключателя смены направления вращения, а это иногда надо, если бур закопался так глубоко, что и не выдернешь. Трещотки большие и с переключателем имели просто заоблачную цену, и, как бы ни были хороши, выводили стоимость улучшения на неприемлемый уровень.

Немного подумав, я решил сделать механизм, в принципе отвечающий всем требованиям, из подручных материалов. В основе его – две самодельные торцевые шестерни. Одна из них жестко крепится к суппорту, который в свою очередь фиксируется на штанге бура, вторая – подвижная, с ручками. Она имеет возможность немного перемещаться по суппорту и выходить из зацепления с неподвижной шестерней. Такое вот своеобразное сцепление.

Для изготовления потребовались два отрезка трубы (сантиметров по 30) смежные по диаметру, т.е. одна может свободно входить в другую, но свободно. Причем меньшая по диаметру труба должна быть смежной и с трубой штанги бура.

Сложнее всего было аккуратно изготовить шестерни. Они делаются из трубы самого большого диаметра. Для этого труба разрезается на 2 части (неравные, примерно 1/3 и 2/3). Что бы не ошибиться с числом и размером зубьев, я намотал на трубу миллиметровую бумагу и точно посчитав окружность трубы, разбил ее на необходимое количество зубьев, просто нарисовав их на бумаге. 6-8 зубов на окружность можно считать достаточным. Делать меньше — придется снова перекручивать руки. А больше – трудно точно изготовить кустарным способом. Да и нагрузки на бур при вращении не слабые, мелкие зубы быстро сотрутся. Вторая шестерня размечается точно также.

Выбирал лишний металл при помощи небольшой болгарки и отрезным кругом. Это не сложно, так как деталь – абсолютно симметричная, и режется сразу два зуба, с противоположных сторон. Требуется только аккуратность. При изготовлении важно обеспечить небольшой зазор в паре «зуб-паз», т.е. пазы должны быть немного шире, что бы зуб входил совершенно свободно. Ибо в процессе бурения некогда «ловить микроны». По этой же причине обязательно надо соблюсти абсолютную симметричность. Любой зуб должен свободно входить в любой паз другой шестерни и наоборот. При необходимости работаем напильником, добиваясь этого эффекта.

После того, как шестерни готовы, ту, что поменьше привариваем к трубе-суппорту. А к большой шестерне привариваем рукоятки бура. Что бы иметь возможность поднимать бур за ручки и вращать верхнюю шестерню свободно, прокручивая на суппорте при холостом ходе, в трубе-суппорте сверлим отверстие под стопорный болт. При вставленном болте шестерня с ручками должна либо быть в зацеплении с малой шестерней, либо выходить из зацепления, свободно прокручиваться на суппорте, но упираться в болт.

Надев трубу-суппорт на штангу бура, сверлим в штанге отверстия для стопорного болта каждые 40-50 см. Стопорным болтом мы фиксируем суппорт на штанге, выставляя наиболее удобную высоту ручек. И одновременно создаем упор для них, что бы можно было вытаскивать бур.

Процесс бурения достаточно прост, осваивается за пару минут. Установив бур в месте бурения (всегда полезно выкопать ямку на штык лопаты), создаем давление на ручки вниз. При этом шестерни в зацеплении и мы вращаем бур на определенный угол. Затем немного приподнимаем ручки (шестерни расцепляются), поворачиваем рукояти в другую сторону (это холостой ход) и снова опускаем (шестерни сцепляются). Если нам надо вынуть грунт – мы просто поднимаем бур за ручки. Большая шестерня упирается в стопорный болт. Заглубившись на определенную глубину, мы свинчиваем гайку с болта и переставляем суппорт на новое место, немного выше по штанге.

Работать таким буром значительно проще и легче, особенно в стесненных условиях, вблизи стен, заборов и пр. сооружений, которые мешали бы ручкам совершать полный оборот. Руки быстро привыкают совершать недлинные монотонные движения, и процесс бурения идет быстро.

Возможно, эта доработка бура чуть менее удобна, чем настоящий храповик-трещотка, однако она и стоит мало, и сделать ее легко.

Константин Тимошенко © 02.12.2013

Как правильно установить столбы для забора и ворот.

 

Столбы для забора.

Выбор типа столбов зависит и от финансовых возможностей и понятия «красоты» у хозяина. И диапазон тут широкий — от деревянных  до кирпичных из лицевого кирпича с коваными элементами.

Деревянные столбы просты, но увы, уже не дешевы и очень недолговечны. Даже будучи проморенным самыми злыми антисептиками, вряд ли они больше 10 лет прослужат. Если вы все же решили использовать деревянные столбики, то следует их тщательно протравить раствором медного купороса. Тогда хотя бы лет на 10 -12 можете рассчитывать. Поэтому деревянные столбики используют в палисадниках, невысоких изгородях, временных заборах.

Асбоцементные трубы недороги (относительно), достаточно технологичны и прочны, не подвержены гниению. Единственный их недостаток — к ним трудно закрепить лаги. Приходится изголяться и придумывать всякие хомуты и обхваты. Но если этот вопрос решается, трубы из асбоцемента — хороший выбор. Другой их недостаток такой. При установке на глинистых грунтах с плохим дренажом и при отсутствии защитного «зонтика» на трубе, она превращается в мини-колодец и набирает внутрь себя воды. А когда ударят морозы, трубу, что говорят, «срезает». Лопается она как раз по уровню воды в ней. Поэтому крайне необходимо закрывать трубы сверху от попадания влаги.

Столбы из металлических труб. Пожалуй, хит популярности. Крайне надежны, прочны, очень технологичны (приварить к ним можно все что хочешь), служат многими десятилетиями. И не смертельно дороги по цене. Даже в случае попадания в них воды не срезаются, а просто лопаются где то там внизу. А хозяин часто об этом и не догадывается.

Бетонные столбы. Использовать готовые пасынки крайне непродуктивно, ввиду их большой цены. Зачастую используют самодельные бетонные столбы, отливаемые по месту или изготавливаемые неподалеку. Достаточно трудоемки при изготовлении, но недороги и долговечны. 

Кирпичные столбы. Декоративны, но очень тяжеловесны и в прямом и переносном смысле. Обычно используют их те, кто хочет «по богатому». Чрезвычайно дороги, требуют очень серьезного фундамента и взаимной перевязки между собой с помощью мелкозаглубленного фундамента. По сути, представляет собой металлический столб (трубу или пучок арматуры), обложенный кирпичом. При неправильном устройстве быстро перекашиваются, выходят из одной плоскости и вместо «по-богатому» начинают выглядеть убого, олицетворяя собой разруху и запустение.

Установка столбов забора.

Способ установки определяется характером грунта. Но большинство дачников использует такой «универсальный» метод установки столбов. В грунте сверлится буром скважина (лунка), в нее устанавливается столб, а свободное пространство заливается бетоном. И это считается надежной установкой. Ведь все забетонировано! Но давайте разберемся…

А за что держится сам бетон? Да за тот же грунт, который вы только что с легкость вынимали лопатой или буром… Поэтому бетон, оказывается, ничего не держит! Он просто заполняет пустоту, потому что грунт вы никогда не сумеете уплотнить до состояния бетона. И проще это пространство просто залить бетоном, чем трамбовать.

Поэтому такой способ себя оправдывает только на легких, песчаных непучинистых грунтах. А пучинистым грунтам все равно что из себя выталкивать — просто столб или столб обмазанный бетоном. Сила пучения такова, что она фундаменты ломает под многотонными домами. А столбик ей перекосить – раз плюнуть.

Некоторые дачники видят защиту от пучинистых грунтов в том, что пытаются закопаться поглубже, ниже уровня глубины промерзания. Да еще устроить там какое то специальное расширение. В итоге — чудовищный расход бетона, закапывание столбика на половину его длины, бестолковый труд и перерасход материалов. В некоторой степени этот способ работает. Но есть решения и получше и подешевле.

Если грунт у вас непучинистый ( песчаный), то нет смысла вообще связываться с бетоном. Лунки (скважины) под столбы надо сверлить сразу под диаметр столбиков (если они цилиндрические. Такой специальный бур «в размер» вряд ли обойдется вам дороже пары мешков цемента. А уж от какой бестолковой работы по замесу бетона вы себя избавите! Но такой способ требует определенного навыка сверления лунок строго вертикально и строго по линии.

Есть и действительно универсальный способ установки столбиков забора на любых грунтах, даже самых пучинистых. И опять таки — без бетона.

В этом случае сверлится лунка под столбик заведомо шире диаметра столба. После установки столба, пространство вокруг него не заливается бетоном, а трамбуется мелким щебнем. Что это дает? Это дает прекрасный дренаж вокруг столба и замещение пучинистого грунта (глины, суглинка) на непучинистый.

А это означает, что на столб не будут действовать никакие «враждебные» ему силы. Вместо того, что бы героически противостоять пучению методом чрезмерного заглубления и устройством анкерных устройств, мы просто устранили саму причину проблем!

В отличии от первого, «бетонного» случая, когда грунтовые воды встречают в виде бетона непреодолимое препятствие, и при замерзании зимой стремятся его вытолкнуть на поверхность, во втором случае, они беспрепятственно уходят вниз, на глубину ниже промерзания. Где благополучно дренируются естественным образом. И не оказывают на столбик никакого влияния.

В интернет вы можете встретить множество тем, в которых обсуждается этот вопрос. «Как же так? Вроде и закопал глубоко. И анкер устроил. Отчего повело столбик?» На что ему отвечают — надо еще глубже! Надо еще анкеристее! На самом деле — не надо! А надо осушить грунт вокруг столбика и сделать его непучинистым. Щебневая подушка выполняет роль дренажа.

При этом важно, что бы лунка была поглубже, ниже глубины промерзания. А вот глубина погружения столбика уже не так важна. 1/3 его длины будет более чем достаточно. И стоять он будет весьма прочно и надежно. Поэтому вы просто не найдете таких тем в строительных форумах «Утрамбовал столбик щебнем, а его покосило или выперло». Потому что этого просто быть не может.

Тоже самое касается и кирпичных столбиков. Что бы они стояли незыблемо, под их фундаментом необходимо сделать очень качественный дренаж.

Статья написана Константином Тимошенко.

Я благодарен автору за грамотное освещение данного вопроса, потому что за годы работы по изготовлению и установке заборов, мы постоянно сталкивались с этим. Кто живет в Московской области(конечно и в других районах с подобными почвами) или у него там дача, знает что такое болота и грунтовые воды. Первый вопрос при заказе забора был, а столбы не выдавит? И многие кто сейчас строит загородные дома и дачи к сожалению этого не знают. Советую всем прочитать  эту статью и поделиться с друзьями или соседями по даче.

Летний душ своими руками

 

Обычный горожанин, живя в атмосфере суеты и вечной спешки, устремляется куда-нибудь подальше – на природу или в свой загородный коттедж. Имея тихое уютное место для отдыха и созерцания, неплохо задуматься о бытовых радостях. Например, о летнем душе после знойного дня.

О том, как сделать летний душ, приложив свои руки и смекалку, рассмотрим в нашей статье. Для этого, конечно, не нужно обладать строительной профессией. Все достаточно просто, необходимо только следовать инструкциям и обращать внимание на рекомендации, и тогда летний душ, сконструированный своими руками, еще не одно лето порадует своих хозяев.

Купить или сделать своими руками?

Душ своими руками

Для того чтобы на участке возник настоящий летний душ, нужно определиться с его постройкой. На выбор есть два пути:

1. Приобрести изначально готовый летний душ (сегодня на строительном рынке можно подобрать любую конструкцию и тип летней постройки);
2. Или приняться за постройку летнего душа собственными силами.

Также важен момент — будет ли этот душ с подогревом или без него.

Строим летний душ самостоятельно

Соорудить летний душ своими руками можно, потратив максимум один день. Как приятно, когда после полуденной жары и плодотворного дня к вечеру появляется возможность у себя на даче на свежем воздухе насладиться прохладным душем.

Для возведения простой постройки под летний душ самому не понадобится сложных конструкций, много места и дорогостоящих материалов. Иногда достаточно нескольких брусков и пленки. Если же вы хотите обустроить более привлекательную конструкцию, то придется немного потратиться.

Летний душ может быть выполнен из деревянных материалов (бруски, рейки). Такой деревянный каркас способен выдержать нагрузку до 200 литров воды в подвешенном баке. Часто простым решением становится постройка глухой конструкции с закреплением пленкой. Конструкция такого рода, конечно, рассчитана на летний душ без подогрева.

Здесь все внимание уделяется местоположению – постройка под летний душ должна быть на солнечной стороне, бак с водой должен успеть хорошо прогреться за день. Обычно емкость для воды крепится своими руками над каркасом. Бак окрашивают в темный, предпочтительно черный цвет.

Насколько важно выбрать место для летнего душа

Помимо попадания солнечных лучей в течение дня очень важно решить проблему отвода воды. Поэтому при грамотном расположении летнего душа основная задача стоит – разрешить обе эти проблемы. Лучше всего, если постройка будет находиться на более возвышенном, по отношению к основной части участка, месту.

Тогда вода будет самостоятельно стекать по стоку в отведенное место, и впитываться в землю. Понятно, что капитальные полы в постройке будут излишними. Можно обойтись решетчатым полом из реечных досок.

Каким сделать летний душ?

На многих участках приусадебных можно встретить конструкции, напоминающие летний душ. Как правило, это однотипные постройки. На самом деле, можно подобрать несколько более креативных решений.

Садовый душ

Обычно садовый душ представляет собой простую душевую кабинку с установленным сверху резервуаром с водой. Расположение такого вида душа говорит само за себя. Часто после непростой работы в саду хочется окунуться в поток свежести и умиротворения. Садовый душ можно либо сконструировать самостоятельно, либо приобрести уже в готовом виде.

В последнем случае летний садовый душ может отличаться по степени комфорта. Например, это может быть постройка в виде душевой кабинки с примыкающей комнатой для переодевания. Душ может отличаться качеством стен, наличием или отсутствием системы подогрева воды.

Готовые душевые кабинки пока не отличаются оригинальностью и не пользуются большим спросом у дачников. Кабинки чаще можно встретить в привычных местах: на пляже, спортивной площадке.

Простые правила при постройке летнего душа без подогрева своими руками:

• Выбрать достаточно теплое возвышенное место под постройку летнего душа;
• Решить проблему слива;
• Разработать систему подачи воды. Если летний душ будет находиться на солнечном месте, вода за день прогреется естественным способом. При необходимости автоматической установки подогрева нужно подготовить место под постройку с учетом ввода и вывода потока воды.

Слив для душа своими руками

Важно заметить, что проблеме слива уделяется приоритетное значение, как вопросу фундамента жилого дома. Удачным решением является совмещение слива от летнего душа со сточной трубой дома.

Если такой возможности нет, нужно недалеко от летнего душа сделать сливную яму. Стенки ямы дополнительно укрепляют во избежание осыпания. Глубину определяют из расчета времени будущей эксплуатации.

Делаем основание летнего душа

После того как проблема со сливом решена, можно приступить к постройке непосредственно самого снования. Нужно позаботиться о том, чтобы не происходило размывания почвы под конструкцией. Для этого устанавливается специальный поддон соответствующего размера.

Поддон стоит поставить прямо на землю или сделать фундамент под него. В последнем случае можно использовать камни, щебень, бетон. Делается замер участка земли, отмечается контур столбиками и насыпается основание (фундамент).

Делаем душевую кабинку

• Для несложной постройки душевой кабинки можно использовать самый разнообразный материал. Для простого летнего душа без автоподогрева возможно обойтись специальной пленкой, шифером, деревянными материалами. Для летнего душа из шифера берется три листа материала, которые закрепляются с трех сторон. А четвертая сторона станет входом;
• Чтобы изготовить каркас летнего душа своими руками нужно взять четыре чугунные трубы, которые будут монтироваться в специально подготовленные отверстия в фундаменте. Основание бетонируется. После этого происходит установка листов шифера и их крепление к каркасу. Таким образом, создаются стенки каркаса душевой кабинки;
• Дверь устанавливается в последнюю очередь. Если каркасный душ был в готовом виде, можно обойтись простой шторкой из очень плотного материала. К ней делаются специальные крепления так, чтобы даже сильный ветер не привел к неожиданностям.

Резервуар для воды

Самое простое решение – обычная бочка на 100-200 литров воды. Такой резервуар крепится над каркасом летнего душа. Подлив воды совершается периодически. Это не сложный труд, с которым справится даже женщина.

Важно заметить, что перед подъемом резервуара обязательно делается отвод с резьбой и монтируется кран, на который крепится душевая насадка. Для удобства подвода воды используется металлопластиковая труба. Если есть возможность, можно установить насос. Душевая кабинка готова.

В принципе, сделать летний душ можно и своими руками из любых подручных материалов. Благо на каждом участке их много, особенно после окончания основных строительных работ. Описанный выше способ постройки – самый дешевый и легкий.

На что еще обратить внимание?

Строение летнего душа само по себе достаточно легкое. Есть вероятность того, что сильный ветер перевернет конструкцию. Во избежание этого важно дополнительно укрепить основание. Для этого делается, так называемый, столбчатый фундамент. То есть, ставится вертикальный брус или трубы, основание заливается бетоном.

Брус еще можно дополнительно укрепить поперечными деревянными или металлическими приспособлениями. Также необходимо подумать об обшивке конструкции. Для этого лучше подойдет профнастил. Это прочный и влагонепроницаемый материал. Можно подобрать материалы под цвет.

Летний душ с подогревом

Для любителей горячей воды круглый год можно сделать летний душ и своими руками даже с системой подогрева. Это сегодня не редкость, особенно в более северных широтах. Все необходимое можно приобрести и в специализированных магазинах. Есть в продаже специальные баки для устройства автоматического подогрева воды.

Основной принцип действия – подключение электричества, автоматизированная работа системы подогрева. При остывании бака происходит срабатывание механизма, и вода нагревается до необходимой температуры.

Конечно, если средства позволяют можно обустроить летний душ по самым современным требованиям, с дополнительными удобствами, интересным дизайном. При желании даже кабинку летнего душа можно превратить в арт-объект. Главное, чтобы в комплексе все смотрелось гармонично и эстетично. Готовый летний душ стоит раскрасить, придумать интересные элементы декорирования, также выполненные своими силами. Здесь можно дать волю фантазии.

Согласен со всем, что предложено выше  по обустройству душа,  и тем не менее хочу предложить свой вариант. Учитывая самый главный фактор для большинства людей, соотношение цена-качество предлагаю следующую конструкцию.

Каркас душа из проф. Трубы 30х30х2, проф.трубы20х20х2,уголка 40х40х4, полосы 40х4

Стенки из профлиста С-8,С-10,С-20 или поликарбоната, бочка пластиковая 120л.

Легкая конструкция, цветовая гамма разная, Вы можете поставить его в любом подходящем для Вас месте. Красить нужно только каркас, все остальные материалы ( я имею ввиду профлист и поликарбонат) долговечные и легкие. Цена такого  душа составляла 12000 руб. ( там где я работал)

А теперь посчитайте, если Вы купите эти материалы сами и даже наймете сварщика, если Вы не можете варить, насколько дешевле Вам он обойдется. Поверьте конструкция очень простая, кроме сварки Вы все соберете сами. Всего работы на один день.

Прошу поверить на слово, за несколько лет продажи такой конструкции душа, с претензией не обратился ни один человек. Мне пришлось проектировать разные варианты душа, даже с бочкой на 700 литров, там конечно материалы были другие, но это исключение. Для бочки 120-200л., эта конструкция оптимальная.

О чем я еще не сказал, внизу мы делали трап из брусков, который хорошо ложится в уголок 40х40. Наверху еще один каркас из уголка 40х40,там положите кусок поликарбоната, а затем подставку для бочки  из тр.проф. и полосы.

Кому нужны чертежи пришлю.

 

 

Банная печь

Издревле славяне использовали баню с печью-каменкой после трудового дня или недели не только как средство для очистки тела, но и с целью профилактики и излечения различных недугов, в том числе и душевных. Банная традиция дожила и до наших дней (вспомните, ставшее классическим «31 декабря мы с друзьями…»).

Баня – явление уникальное. Температура в парной, благодаря работе печи с закрытой каменкой, практически при стопроцентной влажности приближается к 80° С, при этом на поверхности тела человека она достигает почти 41-го градуса. Благодаря перепаду температур в бане, возрастает скорость кровообращения, что тренирует мышцы сердца и сосуды, дезинфицируется горловая и носовая полости. «Пар костей не ломит», идя в баню говаривали русичи. И они, безусловно, были правы! Традиционная процедура омовения в бане имеет потрясающий оздоравливающий эффект:

снимается общее чувство усталости, нервное напряжение, приходит состояние бодрости и умиротворенности;

обильное выделение пота, расширение пор способствует выведению из организма шлаков и токсинов;

расширяются и капилляры, вызывая отток крови от внутренних органов. Как результат, устраняются застойные явления;

улучшается водно-солевой обмен.

Какая же баня без закрытой каменки? А без веника? Массаж этим нехитрым устройством добавляет еще массу оздоровительных факторов. Банный веник наши предки величали главным начальником. И душу тешит, и тело нежит. При этом каждому «начальнику» в традиции русской бани отводится своя целебно-профилактическая специализация.

Дровяная печь — неизменный атрибут настоящей русской бани. Любители попариться и отдохнуть душой в своей загородной бане, часто не могут представить себе, любимое место отдыха без дровяной банной печи, с потрескивающими угольками, накаленными камнями и легким запахом дыма.

Дровяная банная печь — это не только красиво и приятно, но и удобно. Дело в том, что для топки используются дрова — самый демократичный вид топлива в ценовом отношении.

Финская или русская баня.

 В парилке русской бани создается температура 50-70 0С с высокой влажностью, а в сауне температуре гораздо выше – до 100 0С и выше при сухом воздухе. Конструкции печей для воссоздания этих режимов разные, и осознанный покупатель должен сначала разобраться в том, что именно он хочет. Или хорошую печь для финской сауны или более сложную печку для русской бани с возможностью поддавать воду для получения обильного пара.
Зачастую люди не видят разницы между металлической печью ( электро-каменка) под сауну и «печью для бани». Печи для бань и саун разнятся по мощности, материалу и внешнему дизайну. Основное внешнее отличие печи для сауны – в открытом положении камней, это ускоряет их теплоотдачу.
В печке для бани под камни предусмотрена специальная внутренняя емкость с окошком, куда ковшиком вливается вода для периодического поддавания пара.Печка для русской бани выкладывается из кирпича на фундаменте и весит сотни, а то и тонны килограмм (в зависимости от объема парилки). Ни в каком магазине она не может продаваться и собирается на месте. Ее задача – нагреть камни до 600 0С, от которых получают обильный пар, помещение при этом не должно нагреваться выше 60-70С.
Если камни в печке изолированы от продуктов горения, то это «непрерывная» печь, ее можно одновременно топить и париться. Если же камни напрямую обдуваются при топке раскаленными газами, то это «периодическая» печь. Она сначала растапливается, а после окончания топки можно подливать воду на раскаленные камни и начинать париться.

Как выбрать печь для бани?

Мощность печи выбирается прямо пропорционально общему объему банного помещения, с небольшим запасом в 1,5 м³, куда входит парная и помывочная комнаты, помещение для отдыха в расчет не берется.

К выбору мощности каменки следует относиться крайне серьезно, поскольку слишком мощная конструкция будет перегревать парную и париться придется с открытой дверью. Следует помнить, что на каждый метр³ объема сауны, потребуется 1 кВт мощности электрической печи. Если в помещении есть окна, двери, а также бетонные или кирпичные поверхности, требуемая мощность возрастает.

Устанавливать каменку можно на деревянном полу, без организации специального фундамента, но обязательно с усилением пола под печью и изоляцией легко-возгораемых материалов. То есть, можно будет применить металлический лист с подложкой из минерита или базальтового картона.

Печь должна находиться на безопасном расстоянии, не менее 50 см от всех горючих конструкций, а примыкающие к изделию деревянные стены, следует изолировать кирпичной кладкой или негорючими материалами. Расстояние от топочной дверцы изделия до противоположной стены должно быть не менее 25 см. Вынос топочной дверцы в смежное помещение производится только при помощи кирпичного проема. Малогабаритные конструкции чаще всего устанавливаются в специальной нише в стене или под потолком, в помещении, площадью до 2 м². Каменки стандартных размеров устанавливаются в углу по одной из сторон дверного проема парной. Также пристальное внимание необходимо уделить вентиляции бани и качественной дымоходной системе.

Для того что бы печь радовала вас долгие годы, согревала легким паром и вы не жалели о потраченных деньгах необходимо понимание процессов происходящих в парном помещении и в печи. Есть несколько основополагающих факторов, которые нужно знать.

Для того чтобы пар в парилке был легким, а лучистое тепло от печи мягким печь должна обладать следующими конструкционными особенностями.

Во-первых, печь ни в коем случае не должна быть конвекционной. Конвекционные печи это печи снаружи заключенные в металлический кожух с зазором от топки и отверстиями для выхода горячего воздуха. Любая конвекция по определению убивает пар. Что это значит? Все просто, конвекция это движение воздуха через раскаленные полости печи. Плохо такое движение тем, что весь пар, который вы получаете, поддав воду на камни, мгновенно просушивается печью, так как говорят, в парилке не держится. Вторая проблема конвекции — это слишком перегретый воздух в парной и недостаточно разогретые камни.

Большинство конвекционных печей — это печи с вентилируемой каменкой, это говорит о том, что воздух все время обдувает камни и как следствие охлаждает их. В такой каменке вы никогда не разогреете камни до нормальной температуры пароиспарения. Как следствие влажный, тяжелый, видимый при испарении на камнях пар. Легкий пар не видим при испарении. Лучше всего, когда печь имеет возможность контроля конвекции, т.е. в любой момент времени вы можете остановить нагрев воздуха парного помещения и продолжать разогревать камни до желаемой температуры пароиспарения. Таких печей крайне мало, они тяжелы в изготовлении, не технологичны, как правило, имеют достаточно большой вес и всегда обкладываются либо кирпичом, либо талькохлоритом.

Во-вторых, что касается веса печи. Печь для русской бани должна иметь большую загрузку камней. При большой массе каменной закладки, конструкция  печи должны быть рассчитана  на то, что в определенный момент камни могут быть разогреты до малинового свечения, и соответственно сам металл тоже будет очень сильно разогретым. При малых толщинах такой металл деформируется и в лучшем случае печь потеряет конструкционную форму, а  в худшем металл просто порвет. По этому, обращайте внимание на прочность печи, даже если она из нержавейки.

И следующее, третье важное правило это устройство каменки. Она, ни в коем случае, не должна быть вентилируемой. Если уже и выбирать печь с открытой каменкой, то обязательно, чтобы через камни не проходил воздух. Наилучший вариант, когда камни лежат внутри печи в собственной закрытой нише и прогреваются огнем со всех сторон, давая равномерный мощный прогрев. При такой конструкции каменки удается достичь максимальной температуры в камнях. Комфортная атмосфера в парном помещении не может быть получена от металлической поверхности печи. Любая металлическая печь в кожухе или без него, всегда дает жесткое инфракрасное излучение. Печь для русской бани должна быть закрыта материалом, который медленно и равномерно проводит тепло. Лучший материал по спектру  и силе излучения — это кирпич. Его лучистое тепло очень близко по своему спектру человеческому телу и только такое тепло способно прогреть до костей, а не просто обжечь кожу.

Обклад печей выполняется по правилам, с зазорами, которые дают возможность контролировать конвекцию в парном помещении. Если вы выбрали правильную печь, то всегда будете иметь возможность быстро разогреть парную и также быстро разогреть камни, при этом не перегрев парное помещение.
Легкого Вам пара!

 

Беседка на даче.

 Беседка представляет собой легкую закрытую, полузакрытую или открытую постройку. Они защищают от прямого солнечного света, при наличии москитной сетки от не прошенных кровососущих насекомых. Если вы хотите построить летнюю беседку, в которой было бы комфортно при любой погоде, то следует выбрать вариант полуоткрытой. В ней вам будет не страшен ни ветер, ни дождь.

По местоположению дачные беседки бывают отделенные и пристроенные. Отделенные строят посередине или в углу дачного участка, а пристроенные примыкают вплотную к загородному дому. Их самым главным преимуществом является то, что вы можете попасть в беседку прямо из дома, а это очень удобно, когда на улице дождь или сильный ветер. По форме беседки не имеют ограничений. Форма беседки может быть круглой, квадратной, прямоугольной, треугольной или любой другой. Как будет выглядеть ваша беседка зависит только от вашей фантазии.

Беседка сделанная своими руками будет притягивать к вам гостей, как магнит. Строительство беседки своими руками само по себе очень интересно. Перед тем, как вы приступите к строительству, необходимо выбрать хорошее место. Если это полуоткрытая беседка, которая должна будет защищать вас от сильного продувающего ветра, то необходимо учесть розу ветров вашей местности, чтобы определить с какой стороны и с какой силой дуют ветра. Также не стоит забывать о солнце. Конечно, любая беседка будет служить защитой от прямых солнечных лучей в жаркий летний день, но как же время рассвета и заката. В это время солнечные лучи самые полезные, да и просто приятно провести время наслаждаясь прекрасным видом.

Если поручите работу шабашникам, то они привезут вам за один день весь потребный материал. И еще за один-два дня отгрохают вам это сооружение. Желательно Ваше присутствие при строительстве, чтобы потом не получилось так, что строители сделали одно, а вы хотели совсем другое. Это не означает стоять у них все время за спиной, просто пусть консультируются по ключевым моментам.
Все в ваших руках.

Поделюсь некоторыми мыслями по этому поводу, так как долгое время
занимался производством, в том числе и беседок.
Мы в свое время ушли от изготовления беседок из дерева. Во-первых
стоимость его стала очень «кусаться», во-вторых долговечность его намного ниже других материалов.
Стали делать беседки из профильной трубы   (квадратной или прямоугольной), очень хороший материал. Не тяжелый, так как, труба полая, жесткий, можно приваривать элементы к друг другу, можно соединять на болтах, для кого как удобно. Дело в том, что у многих владельцев загородных домов и дач, участки по много лет и естественно там растут деревья, клумбы и т.д., то есть площадь участка как то обустроена. А есть место где-то на обратной стороне дачи, как туда переместить беседку 2,3х3м.? Подъезд только с фасадной стороны.
Сначала мы делали их цельными исходя из того, что человеку купившему беседку, проще привезти готовую конструкцию выгрузить её с помощью манипулятора и все. Пользуйся.
Но когда люди рассказали об этих проблемах, мы немного изменили конструкцию и стали делать их и цельными и  разборными. Оказалось очень удачная конструкция беседки, кого устраивала неразборная, приобретали, такую, кто не мог по выше перечисленным причинам приобретал разборную.

Ниже Вы увидите фото этих беседок, кому нужно вышлю чертежи.

Кто-то может сделать сам, конструкция очень простая, каркас из  проф.трубы 25х25х2 и полосы 25х4. Крыша из профлиста или металлочерепицы, легкие материалы, не красить, цвета различные, крепить удобно саморезами. Я не перечисляю все материалы, там их немного. Какой еще плюс у этой беседки не надо делать фундамента, по углам косынки с отверстиями, можно крепить хоть к стяжке, хоть к земле. Парусность у нее небольшая, а торнадо у нас слава богу нет.

И что, немало важно, сделанное  своими руками, будет всегда дешевле, а как Вы вырастите в глазах окружающих, это дорогого стоит!

Беседка (2,5х3,0) — разборная-Model

Вентиляция в частном доме.

Раньше, когда все преимущественно жили в деревянных неоштукатуренных домах, проблем, связанных с вентиляцией не возникало и всё благодаря замечательной возможности древесины «дышать», а если точнее, пропускать через себя воздух. Таким образом, свежий воздух попадал внутрь, а выводился с помощью дымохода печи, которые в те времена устраивались в каждом доме. Однако, на сегодняшний день, когда в большинстве своем все начали строить крупные дома, проблема вентилирования стала актуальной.

 

Вентиляция в частном доме может быть двух типов: естественная приточно-вытяжная и искусственная. Второй вид отличается тем, что для циркуляции свежего и отработанного воздуха используется специальное оборудование, представленное вентиляторами, кондиционерами, нагревающими установка, необходимыми для нагрева воздуха в зимнее время и т.д.

Естественную приточно-вытяжную вентиляцию можно обустраивать в том случае, если ваш дом сравнительно небольших размеров и не имеет большого числа комнат. Процесс создания вентиляция начинается ещё на стадии проектирования, поскольку нужно заранее разместить в стенах вентиляционные каналы. В промышленном гражданском строительстве вентканалы устраиваются исключительно в несущих стенах здания, тогда как в частном доме такой канал можно выполнить в виде отдельной шахты. Такой способ допускается при условии, что здание не выше трех этажей. Приточно-вытяжную систему удобнее всего создавать, если есть подвал. В его цоколе делаются отверстия, как правило, круглого сечения, для забора воздуха. Внутри подвала выводится вход в вентканал, в который попадает свежий воздух  Далее свежий воздух по средствам таких же выходов попадает на вышерасположенный этаж, где распространяется по всем комнатам. Чтобы это распространение не оказалось для воздуха затруднительным, необходимо на низ дверей установить вентиляционные решетки  или же, если это не представляется возможным, установить дверь в проеме на 1,5см выше порога. Отработав и нагревшись, воздух поднимается и снова попадает в вентиляционную шахту, где продолжает свое движение по этажам. В итоге он выходит наружу через трубу расположенную на крыше. Важно, чтобы эта труба сверху была закрыта козырьком, поскольку если этого не сделать, в систему вентиляции будет попадать вода. Помимо всего прочего, искусственная приточно-вытяжная вентиляция может осуществляться по средствам обычного проветривания помещений с помощью открытия окон.

Как правило, естественная циркуляция слишком медленная. По этой причине её стараются ускорить искусственными методами. Искусственная приточно-вытяжная циркуляция может осуществляться разными методами, но самый простой и дешевый – это установка вытяжки на кухне, а также вентиляторы в ванной и санузлах. Работающий вентилятор ускоренным темпом поднимет свежий воздух вверх по этажам, а на смену ему приходит новый. Таким образом, воздух одинаково свежий на всех этажах.

На сегодняшний день для вентилирования помещений придумано много полезных средств. Так вы можете установить у себя на чердаке или в подвале центральный кондиционер, который будет поддерживать нужный микроклимат во всех помещениях. Ускорить работу обычных вентиляторов для притока воздуха можно с помощью приточной установки с электрическим калорифером. Главное, для того, чтобы грамотно воспользоваться всеми новинками этого рынка, незабудьте предварительно проконсультироваться со специалистом, который расскажет вам о действующих нормах воздухообмена в помещении, которым вы обязательно должны придерживаться!